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最近《烹调知识》(2010.2)“卷首语”刊出“烹调的灵魂”一文,细读之,颇受启迪,文中总结了“精细”、”美妙”、“情感”、“礼仪”等四个方面的相互关系,独具慧眼。归纳起来说,烹调的灵魂在于“味”,即”适口者珍”,才为上品。确实如此,美食的八大要素之首当为“适口者珍”。 相似文献
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"何谓寻味"?寻觅美食的过程,其实就是"寻味"。古语云"食无定味,适口者珍",在这新的原料、新的调料、新的技法层出不穷的今天,如何寻味呢? 相似文献
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中国菜素以味美著称于世,讲求适口是其最大的特点。这也是中国菜肴审美的核心所在。 老子曰:“五味令人口爽”,我国古人早就讲究五味调和,“调和之事,必以甘、酸、苦、辛、咸,先后多少,其齐甚微,皆有自起。”对于味的运用,犹如中国音乐里的五弦、七音,既可以表达高山流水的壮阔,又可以表达阳春白雪的清雅和高洁。“鼎中之变,精妙微纤,口弗能言,志弗能喻。”就是这种艺术神韵的最好反映。那么味又何以为美呢?常言道:“食无定味,适口者珍”。这几乎已成规律了。 相似文献
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俗语说:“食无定味,适者为珍“,即是说,不论何种食品,其本身是没有适口的味道的,只有经过烹饪调味,它们的适口性才能体现出来。而要达到这种境界,就必须精通中国传统的烹饪技艺,唯有如此,才能将传统的调味精华,与现代的调味技术巧妙地结合起来,开发出适合大众口味的调味精品,应用于现代调味食品中。 相似文献
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凡事开头难,但只要取之有道,便会事半功倍,本着“食不定味,适口者珍”的原则,在继承、发扬传统菜肴的基础上,能开拓,创新出适合人类膳食的菜肴就是进步,我是从“宫保鸡丁“ 一例举一反三,融 相似文献
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宋太宗时期,翰林学士苏易简说过一句至今广为流传的话:“物无空味,适口者珍。”也就是说东西好吃不好吃,在于是否适口,合自己胃口的就是珍品。清朝有位医药家叶天士说过“胃喜则补”的话,与苏所说有异曲同工之妙,只要胃喜欢的,就是滋补的东西。 在日常生活中,我们经常碰到一些尴尬事,明明自己吃得香喷喷、美滋滋的东西,有人就会横加干涉,香的说成臭的,甚至不许你再吃,让人哭笑不得。 大蒜就是这种角色,明明补益于人,却任人嘲骂。 骂大蒜骂得最凶的,就我所知,应推清代戏曲理论家李渔,他在所著《闲情偶寄》中把蒜骂得淋漓尽致:“菜能秽人齿颊及肠胃者,葱、蒜、韭是也。”文 相似文献
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梨园饮食趣闻 常言道:“物无定味,适口者珍。”饮食之道,首重于味。然而,“众口难调”,对味的偏爱和追求又往往因人而异。在饮食习惯方面,梨园艺术家们也是各具特色,多遗趣闻。 昆曲大师俞振飞是一位知味的美食家,但他又是一位偏食者,特别宠爱糖。这一点,大概知者不多。俞是松江人,生长在苏州。苏州人做菜爱加点糖,但那也仅是略带甜味而已,而且得看是什么菜,并非什么都“甜食化”。俞先生则不然,无论烹制什么菜肴,他都一视同仁地放糖。难怪八十年代俞老来成都时,在高度评价各色地方小吃的同时,对那香甜糯软的“赖汤元”尤其宠爱有加。据他的夫人李啬华说,这位艺术家兼美食家甚至连清炖排骨汤里也要加入他心爱的糖。对糖如此偏嗜,可谓登峰造极。通常,营养学家告诉我们,糖虽可口却不宜多食,成年人对糖的摄入以每日五十克为度。俞先生显然是个例外,他终年九十二岁,算是享了高寿之人,究其逝世的病因,也 相似文献
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“食无定味,适者为珍”,这句中国食文化的古训颇为人们所熟知。鲜从何来?鸡鸭鱼肉何以如此之鲜?此乃本味与调味之功。所谓本味,用当今术语说,就是日常荤素食物中,天然含有的鲜味成分,即谷氨酸钠、肌苷酸钠和鸟苷酸钠;所谓调味,就是把各种适口之味以恰到好处的比例重新配置起来,使烹出的菜成为香与味相得益彰的美味佳肴。鲜和香都是复合味,它们由不同的增鲜料和增香料混合而就。菜肴本身的鲜和香外加增鲜料和增香料,会使菜的鲜和香越发诱人。 味精是菜肴增鲜剂的第一代。在我国,始于1922年的上海,至今已有近80年历史。味精的主要成分是谷氨酸钠,主要的生产工艺是通过大米、玉米等粮食或糖蜜,采用微生物发酵的方法进行提取。按谷氨酸钠含量分, 相似文献