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正形素雅质软糯说起美食,人们总是习惯性地按照色、香、味、形、器的顺序进行审美,其实,这种分类是极不严谨的。美食研究的核心首先应该是味道,香是味的自然延伸,无法独立成为一项审美指标;其次是菜肴本身的质感(也称为滋,就是口感);再次是菜肴的色泽和造型,也就是说,色与形都属于视觉美,它不应成为美食审美的核心元素;最后才是器皿。在对本帮菜的味觉核心进行总结后,我们再将本帮菜的色泽、造型和质感的 相似文献
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正尚醇厚重暗香咸鲜类本帮菜的艺术特色到了这里就进入了比较微妙的精细环节。本帮菜的风味是一种个性极为鲜明的“老上海味道”,这些看似简单家常的“精致版下饭小菜”,往往蕴藏着一种说不清、道不明的独特上海韵味,简单中蕴藏着细腻、浓郁中飘逸着淡泊、精致中暗含着古雅……总之,就是这种独特的韵味,才使得本帮菜有了穿透时空的生命力。这些本帮风味的神韵背后,无一不 相似文献
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正甜上口咸收口外地人看上海菜,往往就像文学作品中勾勒的左手酱油瓶,右手糖罐子那样,他们往往会直观地表述为:上海菜就是甜的,但这种表述和四川菜就是辣的一样肤浅,做菜要是真的这么简单,哪里还有什么中华美食文化了?但是话说回来,本帮菜中的许多菜式,尤其是炒和烧两大类主流菜式中,口味偏甜的确是一种比较普遍的现象。那么,本帮菜的这种甜,到底有没有 相似文献
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正上海老饭店的非遗重任2014年11月,上海本帮菜传统烹饪技艺获得了国家级非物质文化遗产称号,这项非遗项目的保护单位是上海老饭店。在已经颁布的四批国家级非物质文化遗产中,以整体菜系的烹饪技艺入选的,本帮菜算是第一个。本帮菜传统烹饪技艺是上海这座城市的文化活化石,它的形成过程是一个漫长的、无意识 相似文献
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正西方哲学中有三大终级问题:我是谁?我从哪里来?我要到哪里去?本帮菜同样要回答这三个终极问题。回答这三个问题要看站在哪个层面上,我们已经从微观和中观层面上,对我是谁和我从哪里来进行了一定的剖析,但如果要回答我要到哪里去这个大问题,就必须站在全上海乃至整个中华美食林这个高度上重新认识一下前面的两个问题,否则只能是就事论事,原地踏步。本篇试图结合上述哲学三大终极问题,对本帮菜的文化内涵进 相似文献
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正本帮菜的定义什么叫本帮菜?这是一个看似多余的问题,但仔细推敲一下你就会发现,本帮菜这一概念至今仍然模糊不清,而这是一个不得不厘清的问题。在百度上,本帮菜词条是这样描述的:本帮菜是上海菜的别称,是江南地区汉族传统饮食文化的一个重要流派。所谓本帮,即本地。以浓油赤酱、咸淡适中、保持原味、醇厚鲜美为其特色。常用的烹调方法以红烧、煨、糖为主。后为适应上海人喜食清淡爽口的口味,菜肴渐由原来的重油赤酱趋向淡雅爽口。本帮菜烹调方法上善于用糟,别具江南风味。 相似文献
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正本帮灵魂在杂于一上期《本帮菜的文化内涵(一)》解决了我是谁的问题,接下来我们要再从宏观上厘清我从哪里来这个问题。中华美食林中最著名的四大菜系分别是鲁、扬、川、粤,它们基本上都根植于相对单一的一种亚文化土壤中,而且都有一个相对漫长的孕育生长过程,所以它们的审美价值观也比较容易归纳,比如鲁是贵族菜、扬是文人菜、川是百姓菜、粤是商人菜。然而本帮菜却不是这样,它最多只能定位于 相似文献
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上海地区的菜肴,上海人称为"本帮菜",外地人称"上海菜",现在却称为"海派菜。其实,这三种说法涵义各不相同,代表着它的发展轨迹的三个不同阶段。上海餐饮业的崛起,使它能在中国菜中占有一席之地,这也是跟上海这个城市的经济发展紧密相连的。唐天宝10年(公元751年),松江设华亭县。上海当时仅是黄埔江边的一个小渔村,属华亭县管辖。南宋末,设立"上海 相似文献
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上海地区的菜肴,上海人称为“本帮菜”,外地人称“上海菜”,现在却称为“海派菜”。其实,这三种说法涵义各不相同,代表着它的发展轨迹的三个不同阶段。 相似文献