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每年的秋风起,各种风味的火锅又粉墨登场了。它以一种原始味极浓的方式,大力宣传文化中的“暴力”,由其色香味撩拨出的青春气息,更是日复一日滋长着这种暴力,以至于吃惯了本土本味的食客们,又将带钩子的目光投向了更为生猛的洋火锅。涮烤一体之韩式火锅火锅从中国泊来,受到韩国饮食文化的围攻,一火二用,兼顾起烤着吃和涮着吃两套功能。这种火锅有点似中式老烧炭火锅,中部有半圆形的凸起,刷一层油可以烤肉,四周的一圈稍矮,注入吊好的上汤,可以涮各 相似文献
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人们吃肉可以说经历了一些反复。在生活水平低下的年代,肥肉是人们餐桌上的珍品。随着生活水平的提高,人们尤其是城里人,见到肥肉就腻味了,甚至“谈肥色变”。 近年来,人们对肥肉的认识和评价有了一定的改变,曾被人们打入“冷宫”的“红烧蹄膀”、“扣肉”等“肥肉菜”又重新登上了宾馆、饭店、酒楼的餐桌,它们肥而不腻、酥软适口,日渐被人们所青睐。那么,“肥肉菜”究竟要不要吃? 相似文献
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856、张学良尝菜肴很讲究,生菜沙拉,那些叶子必须是像在地里长出的一般鲜嫩,叶叶都竖得起来才吃,否则就把盘子往前一推,不吃了。857、赵本山宴会每吃完一口菜或是喝完一杯酒,都会抓起白餐巾抹嘴,常一次用去五六条。喝到高兴时,还会当场泼墨挥毫,献字一幅送予客人,写得最多的就是他最爱的那句:“水本无忧,因风皱面;山原不老,为雪白头。”858、毛泽东70年代初因请章含之教读英语,时供饭食。因爱吃肥肉,有次用一只大火锅,把切成大方块的肥肉放进火锅里,然后,蘸着放有辣椒的佐料大口地吃。859、车耀先抗战期间在成都开办努力餐馆,印在餐馆所用竹… 相似文献
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近年来,随着外卖市场"井喷式"增长,越来越多的"吃货"们开始享受指尖美食的福利,但外卖美食的问题却不时遭到网友吐槽;怎么总感觉外卖菜量没有在饭店吃得多?为什么到手的菜品和线上的美食图片差太远?为什么我餐盒里的菜感觉被人吃了一半?针对消费者的种种疑问,终于有了打消这些疑问的尚方宝剑。 相似文献
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正对于吃惯了川菜的人而言,越南菜实在是太过于"清淡"味。尤其是刚从充斥着火锅、烧烤、豆瓣酱、油辣子的四川奔来,越南菜的清淡几乎让我的舌苔失灵了。好了,在忍耐了很多天,对红油和麻辣也渐渐没那么记忆深刻之后,好像慢慢能从这样的清淡中品出越南菜的滋味了。那是一种非常玲珑的清淡。越南菜大都是小巧的,小小的一碗碗,一盘盘。在越南请朋友吃越南 相似文献
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文章开始之前,我们先对四川火锅做一个最基础的了解,或许有很多人吃了那么多年的四川火锅,还不知道究竟是怎么一回事。火锅古已有之,近代其制作工艺逐渐发展。四川火锅以它的辣而不燥、麻而不烈、风味厚重、久食不腻红遍全国各地。四川火锅用牛骨汤、固体牛油、豆瓣、辣椒、花椒等多种原料、调料配制汤汁。煮汤后,即可将洗净的毛肚、鱼片、鳝鱼片、鸭血等放入锅烫食。烫熟的菜,放入香油碟子,边蘸边吃。吃起来有麻、辣、烫、鲜、嫩、脆等特点。早期的火锅以烫毛肚为主,后来发展为烫食各种荤、素菜。最初多在寒冬腊月吃,现在人们一年四季都爱吃。而且火锅品种繁多,有红锅、白锅、鸳鸯锅,有排骨火锅、肥肠火锅、酸菜鱼火锅,有火锅鸡、火锅鸭、火锅兔等。四川人多爱吃火锅,并以此为待客佳肴。 相似文献
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353、梁实秋和抗战慰问团1940年在湖北访问张自忠。张自忠请他们吃了一顿饭,他因此餐最简单而又招待最殷勤而永生难忘:四盘菜一只火锅,以青菜或豆腐为主,点缀有肉片肉丸,被说是豪华的是每人加一只生鸡蛋放在火锅里煮。 相似文献
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一到阴历四月初,南京人就有吃茭儿菜的习惯,茭儿菜是茭白的幼年期,每根尺把长,有些像茭白没剥之前的色相,只拇指粗细。可吃的是中间的嫩芯,洁白鲜嫩、极易断裂,好比娇嫩的娃儿,故又称“娇儿菜”,茭儿菜用采炒香菇虾仁,或做一碗鸡蛋茭儿菜汤,极嫩,有淡淡的清香. 相似文献
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正大队长主题火锅是全国知名火锅品牌,在全国16个省区市拥有100余家门店。地处重庆的江北区北城天街店,不久前还被评为"放心火锅店"。但据《半月谈》报道,就在这里,客人吃到的火锅油,却是和地沟油同属回收油的"潲水油"。这种油因反复加热、循环使用,会产生大量对人体有害的物质,早已被明令禁止使用。通过"卧底"偷拍的视频,大队长主题火锅使用"潲水油",也就是将以前客人吃到的火锅油再反复加热、循环使用,而他们对消费者却称 相似文献
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谁也没想到,在这个冬季里,饮食圈里最流行的不是火锅,也不是生猛海鲜,老饕们竞相品尝的新宠居然是多年不起眼的上海家常菜。用风靡两个字形容上海家常菜的走俏实不为过,在号称美食之都的香港,上海菜重新抬头;在北京,吃上海菜成了时 相似文献