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“蟹之肥而鲜,甘而腻,白似玉而黄似金,已造色香味三者之极,更无物可以上之。”这是清初大通家(戏剧家、小说家、美食家、杂家……)李笠翁(李渔)对蟹的评论。他更在《闲情偶记》中写到“此一事一物者,在我则为饮食中之痴情,在彼则为天地间之怪物矣。予嗜此一生,每岁于蟹之未出时,即储钱以待;因家人笑予以蟹为命,即呼其钱为‘买命钱’。”对螃蟹视之如命,可谓是喜之至极。时至今日,螃蟹更是深受大众喜爱的水产之一,香辣蟹、清蒸蟹、葱姜炒蟹俱已成为各大海鲜酒店的应时菜肴。每年八、九、十三个月是我国蟹类最为肥美的季节。日前记者走访了北… 相似文献
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“蟹之肥而鲜,甘而腻,白似玉而黄似金,已造色香味三者之极,更无物可以上之。”这是清初大能家(戏剧家、小说家、美食家、杂家……)李笠翁(李渔)对蟹的评论。他更在《闲情偶记》中写到“此一事一物者。在我则为饮食中之痴情,在彼则为天地间之怪物矣。予嗜此一生,每岁于蟹之未出时,即储钱以待。因家人笑予以蟹为命,即呼其钱为‘买命钱’。” 相似文献
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“秋尽江南蟹正肥”、“九月团脐十月尖,持螯赏菊菊花天”,每年农历九月、十月份正是螃蟹黄多膏满肉实之时,一年一度的蟹市也就开始了。 相似文献
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吴嗔 《农村实用工程技术(绿色食品)》2004,(4):44-45
“秋风响,蟹脚痒”。意思是说,每当菊黄稻香的中秋时节,正是食蟹的大好时机。这时的蟹,个大体肥,卵黄顶盖,肉质丰盈,味道最美。古人把吃螃蟹之昧美与游庐山之景美相提并论:“不到庐山辜负目,不食螃蟹辜负腹”。 相似文献
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大概自东晋的毕卓说了“右手持酒杯,左手持蟹螯”之后,螃蟹才身价百倍。大家一吃,果真鲜美,进而牵动了帝王,把它列为贡品。历史上最早记载以蟹为贡品的为《洞冥记》(旧题东汉郭宪撰):“善苑国尝贡一蟹,长九尺,有百足四螯”,又大又怪,那是作为稀罕之物给瞧着玩的。贡蟹而为食品被端上餐桌供享用,则始见于北魏郦道元《水经注》:“扶柳县东北有武阳城,故县也,又北为博广池,池多名蟹佳虾,岁贡王朝以充膳府。”荒淫的隋炀帝是精于吃喝玩乐的,据载,他尤好螃蟹:“隋炀帝诸郡进食用饤牙盘,又有缕金凤蟹,为食品第一”(唐·杜宝《大业拾遗录》):“炀帝幸江都,吴中贡糟蟹、糖蟹。每进御,则上旋洁拭壳面,以金缕龙凤花云贴其上。”(宋·陶毂《清异录》)。豪华精致的食具和饰物,给了螃蟹“食品第一”的荣光。 相似文献
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啖蟹,绝对是一种季节性的享受。李白曾赞叹:“蟹螯即金液,糟丘是蓬莱。且须饮美酒,乘月醉高台。”苏轼更是说:“不识庐山辜负目,不食螃蟹辜负腹。”至今,苏州籍的老作家包笑天《大闸蟹史考》结尾的一首诗被称为阳澄湖蟹经而广为宣传:“斜风冷雨满江湖,带甲横行有几多?断港渔翁排密闸,总教行不得哥哥。” 相似文献
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从古至今,没有一种食物像螃蟹那样,可入诗、入画、写成专,甚至举办蟹会,这大概是螃蟹之味太美之故吧!毋怪宋徐似道在《游庐山得蟹》诗中云:“不识庐山辜负目,不食螃蟹辜负腹”。章太炎夫人汤国黎也曾说:“不是阳澄湖蟹好,此生何必住苏州。” 相似文献
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大观园里的林妹妹曾有螃蟹诗云:“螯封嫩玉双双满,壳凸红脂块块香。”丹桂飘香,秋菊盛开的季节,正是“玉满脂香”的时候。《红楼梦》第三十八回就描写了史湘云起诗社,设螃蟹宴遍请贾母、王夫人、薛姨妈等人参加的情节。读了以后,使人也因此懂得了一点吃蟹之道。 书中首先对蟹的选择作了交代:“薛宝钗道:‘我们当铺里有个伙计,他们地里出的好螃蟹……我和我哥哥说,要他几篓极肥极大的螃蟹来。’”既然由地里直接送来,又送到这样的侯门之家,当然绝对不会有死蟹。 相似文献
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螃蟹膏肥脂厚,是深受人们喜爱的一种美味,但怎样去选蟹、烹蟹、吃蟹呢?这其实还是有讲究的。
选蟹
选择螃蟹,除了要观察蟹的大小外.还要求蟹体厚而坚实、肚脐凸出、蟹脚硬挺完整、外壳色正有光泽、动作灵活并能连续吐沫,只有这些条件都符合的,才是螃蟹中的佳品。另外,选蟹还要特别注意:一是要适时采购。食蟹的最佳时节在每年的九十月间,民间有“九月团脐十月尖”之说。二是要分清雌雄。食用螃蟹,九月要挑雌蟹,此时雌蟹黄多:而十月要挑雄蟹,这时雄蟹膏满。三是要辨清肥瘦。四是要识别老嫩。五是要弃死选活。因蟹死后其体内的蛋白质会很快分解、自溶,进而使肌肉变软而失去弹性;此外死蟹还容易被微生物污染而腐败变质;再则蟹肉内含有较多的组氨酸,蟹死后很快便会分解为有毒物质组胺。六是要选择品种,比如选阳澄湖大闸蟹。 相似文献