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中华民族是善吃的民族.上个世纪已有"住西洋房子,吃中国饭菜"的流行话语,更有中国是"烹饪王国"的赞美之词.我们中国人为什么懂吃、善吃?为什么孙中山先生会说中国人之食"极合于科学卫生","至今尚为文明各国所不及"?"以为世界人类之师导也可"?这些,都是很值得我们研究的事情. 相似文献
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1925年,鲁迅先生总结道:中国不过是一个巨大的厨房。今天我则反过来想,厨房便是一个浓缩的中国。饮食文化成为显学以来,对它的研究大致有两派:一是专注于做菜,眼盯着烹饪生产阶段,称之为烹饪文化派;一是专注于吃菜,陶醉于饮食消费阶段,称之为饮食文化派。他们共同的特征是,整理国故,发扬“国粹”。两派方向不同,研究成果却一致。窃以为研究中国烹饪不光是要研究做菜和吃菜,更应当研究做菜的人和吃菜的人,以及他们之间的关系。应该说,我对当今“烹坛”知之甚少,只是因为对烹饪界一些现象感到厌恶,才使我斗胆将近年来危害中国烹饪之怪现象总结… 相似文献
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“为什么他们的领土比我们的要广阔?为什么他们的收入和储藏要比我们多得多?”我不禁问道,“这公平吗?难道大家愿意一直这样吗?谁给了他们这些权利?为什么我们就不能拥有更多的胡 相似文献
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吃的境界是什么?是辨味?。为什么要辨味?怎样才算辨味?。其实,我等是餐饮的圈外人,虽然痴长了几十岁,也吃了几十年的饭,但却从未把这些问题看成是一个问题。在拜读了《四川烹饪》2001年第11期发表的“吃的境界———辨味”一文后,这些不成问题的问题才骤然间成了一个大问题。真是不读不知道,读了吓一跳:吃,不辨味者,轻则可能“据地而呕吐之。”重则会“少了一条保命的活路。”这让我等不寒而栗出了一身冷汗,并从中辨出了一丝毛骨悚然之味。聊以自慰的是,一番辗转反侧地前思后量之后,终于幡然醒悟:既然上帝给了人类辨… 相似文献
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三年前我来到了中国学习中式料理,有意思的是我学会的第一句中国话是——“你好”;第二句话是——“谢谢”;第三句话是——“不要香菜”.前两句话用来交往,后一句话用来“保护”自己.为什么呢?因为在我们韩国,一般人是不吃香菜的、主要是不能接受香菜的味道.在韩国,只有和尚才吃香菜,而在中国,许多菜都要用到香菜,所以我们必须先学会说“不要香菜”才能在中国的餐馆里顺利进餐. 相似文献
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借鉴和学习是中国烹饪发展的重要前提条件,谦虚谨慎、认清自我是中国烹饪应对挑战和变化,保持自身先进性的必备品质。面对“吃”这一人类共同的大课题,不同国家、民族和地区都有着不同的答案,形成了多种饮食流派。其中,美国人的饮食习惯具有较明显的“现代化”特征,如何转化和移植这些特征中有益的东西,促进传统的中国烹饪近早进入“科学与民主”的发展轨道,是每位烹饪工作者都必须认真思考的问题。 做菜放盐少,只及中国人的一半。科学实践证明,食盐摄入量太多是诱发中老年高血压等疾病的重要原因之一。而中餐烹调的中心是“调味和火候”。盐是调味中的“百味之将”,是形成和调和各种味型的基础味。所以,中餐菜肴的用盐量远远超过人体安全的标准。从盐在中美菜肴中不同的地位可以看出,美国人对吃的本 相似文献
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浅谈烹饪艺术的真善美 总被引:1,自引:0,他引:1
艺术的最高境地是“真、善、美”的有机融溶.中国烹饪艺术作为中华传统艺术之林中的一株奇葩,当然也应是“真、善、美”的高度融合、和谐统一.否则,就不会有如此旺盛的生命力.尤其是在商品 相似文献
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当今有学者认为烹饪属美学范畴,故称为“烹饪美学”。而著名学者钱学森、王朝闻则认为烹饪学应属艺术范畴,故称为“味觉艺术”。美食家车辐先生也同意以上二老之说,我等晚辈无资格参与争论,但我认为烹饪学不管属那一范畴,是否有一点可以达到共识?即烹饪是智者的创造,是智慧的结晶。对此,我有许多故事来作证。前几月我曾在《四川烹饪》杂志第48期上写过《一钵瓜蔬抵八珍》的闲文,在上面我讲过一个故事说明我这一观点,现再讲一个。 今年过春节前夕,我应友人之约,去到四季花不谢、八节叶常青的海南岛海口市过春节。进入海口市我就被满街市的椰树所吸引。她挺拔飘逸与现代建筑共比肩,她潇酒摇曳像凤雉羽扇待奉着明眸皓齿的后妃——海口市。“绰约风姿此树独具”我曾把我的这一看法告诉在旅途中邂逅的海南一企业家。他不仅同意我的看法,而且对我说:“你对她外貌的美就如此倾倒,那你接触了她内在的美还不知要怎么样呢?!”紧接着他又追问我:“你吃过椰子饭吗?”问得好,恰恰在前不久我有 相似文献
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中国烹饪艺术是屹立于生机盎然的世界艺术之林中的一棵大树,它经过几千年的发展变化,拥有数以千记的优秀作品。正如世上众多艺术形成都有自身艺术形象一样,它也应该具有自己独特的艺术形象。中国烹饪艺术主要是一种菜肴的艺术,要塑造艺术形象就是塑造菜肴形象。那么,什么是菜肴形象呢?中国烹饪艺术为什么要建立菜肴形象理论的金字塔呢? 关于第一个问题,我们知道,一道菜肴首先必须 相似文献
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