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我们到重庆后第一顿饭吃的就是火锅。都说这里是“火锅之都”,不尝火锅怎么成?去得太早,火锅店里只有我们这一桌客人。一个服务员问我:“锅底要辣的还是要清汤?”“当然是辣的了!”“先生你是外地人吧?”“是的。”“那就给你们上个微辣的吧!”瞧不起外地人?转念一想,人家也是善意,就按你说的上吧!然后点菜,都是在我们那个城市吃不到的,有仙人掌、竹笋、豌豆苗等。碟子里的调料是麻油,而在我们那儿,调料是麻酱、腐乳汁加韭菜花。锅子端上来,通红通红的一层油!把菜下进去,烫好,夹出来,往嘴里一放,哇塞,这哪里是微辣,分明是狂辣!辣死我老人家了。不仅脑门子上顿时汗水淋漓。这种辣,夹杂着诸多麻的因素,据说锅底里除了辣椒之外,还放了很多花椒,“麻”给“辣”火上浇油,推波助澜,两狼狈为奸、互相依恃、水涨船高,将“辣”推进到极致。但是既然点了,也不能让人家看出咱外行来,只好硬着头皮开始吃。好在麻油是凉的。把烫好的菜放进去,使劲涮啊涮,估计涮凉了,才把它放进嘴里。不一会工夫,我的嘴巴已经彻底麻木了,只能机械地一张一合,感觉自己好像是在吃饭,但又不敢太确认。买完单,我落荒而逃,回头看看饭店,心里充满了恐惧。 相似文献
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328、吴昌硕绘桃大得出奇,且叶如枇杷叶,还题有“千年桃实大如汁”。有人指责所画不真实。他说:“这是三千年开花,三千年结实的仙桃,不是寻常吃的水蜜桃、蟠桃。仙桃就是如此,并不悖理。329、毛泽东爱吃辣椒,在招待秘鲁哲学家麦纳尔卡时谈及辣椒时说:“四川人吃辣椒,不怕辣;江西人吃辣椒,辣不怕;我们湖南人吃辣椒,怕不辣。”330、常熟蒋志范善对,某日参加宴会,有演《秦香莲》,陈世美命杀手害秦事,因拟一联:“酒席筵前韩琪杀庙”,作后感此联相后相迭,极为难对偶。多日不解,后偶尔见茶馆有一人呆坐多时,即得“茶馆店里呆大做亲”,后四字亦是一剧目折子。 相似文献
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中国人吃菜讲究味道.其实这“味道”不光是鲜、咸、淡、甜、辣、麻等等,还有另外一些感觉也属于“味道”的.比如吃的食物与牙齿摩擦的感觉:现代学大师林语堂在《饮食》一中说:“我们吃东西是吃它的组织肌理.它给我们牙齿松脆或富有弹性的感觉……”。又说“竹笋之所以深受人们青睬,是因为嫩竹(即笋一笔注)能给我们牙齿以一种细微的抵抗。”另外, 相似文献
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狗肉滚三滚,神仙站不稳“黔香阁”号称“经典辣菜,景观餐厅”,其辣菜分酸辣、蒜辣、麻辣、青辣、干辣、煳辣、糟辣、油辣八大类,丰富多彩,层次分明。其实,黔香阁所经营的贵州菜,远远不止这些辣菜,择其大者就有盐酸(以独山特有的盐酸菜为调味)系列、酸菜系列、豆豉系列、腌泡系列、野菜系列、小吃系列,当然也少不了火锅系列。火锅系列首先要吃花江狗肉火锅。吃过这道佳肴的人,听到这菜名,口中难免渗出津液,这就是条件反射啊!狗驯化的历史,肯定短于羊,不然不会有“挂羊头卖狗肉”这句话。《说文》也将狗称为“地羊”。李时珍在《本草》中还说:… 相似文献
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<正>无论是烧烤摊还是下饭馆,你总是能听到一句灵魂拷问,“能吃辣吗?”在祖传吃辣的四川人面前,一份“微辣”的火锅底料无疑等于认怂。吃辣要互相攀比,辣也已经成了现代中国人的精神解药,那辣椒是从何时传入中国的?人们又是怎样爱上吃辣的?明治大学张竞教授的《餐桌上的中国史》给了我们答案。 相似文献
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最近,中央电视台《中华医药》节目中有一期专门谈了“红楼酸梅汤”的故事。故事中说,贾宝玉被其父亲打了板子后,痛楚难当,吃不下也喝不下,就在周围的人纷纷着急的时候,他却嚷着口里干渴,要喝酸梅汤。 相似文献
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<正>中国人吃辣椒,算是辣出了特色。吃法是应有尽有,民间流传着:湖南人不怕辣,贵州人辣不怕,四川人怕不辣的俗话。番椒丛生,白花,果实以似秃笔头、味辣色红、甚可观。《燕闲清赏笺》卷下《四时花记》中的《番椒》Chilli辣椒朔源辣椒原生长于中南美洲热带地区,1493年传入欧洲,1598年前传入日本。中国最早关于辣椒的记载是明代宋诩撰于弘治间(1488-1505年)之《竹屿山房杂部》中,已记有用青辣椒、红辣椒等制作“青脆梅汤”的文字。 相似文献
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北京人说:饮酒、喝茶、抽烟。换了上海人,他们一概用“吃”,即吃酒、吃茶、吃香烟。北京人调侃上海人语言贫乏,只知道“吃”,其实吴方言保留了古汉语的语音,颇有古意,“吃茶”便是一例。要找证明很容易:周作人《五十自寿诗》中说“且到寒斋吃苦茶”,它的出典在唐朝高僧赵州的从谂禅师:《广群芳谱·茶谱》引《指月录》文:“有增到赵州从谂禅师处,僧曰:‘新近曾到此间么?’曰:‘曾到’。师曰:‘吃茶去’……” 茶是喝的,但吴方言中却说“吃”,当然,吃时不会把茶叶吃下去,虽然很嫩的茶叶也是可吃的。像周总理去杭州梅家坞茶区视察,听说采茶人不轻易将冲泡后 相似文献