热烫的糁汤

前不久我去了趟山东，感觉自己就像是成了个半文盲，因为山东的地名中有不少古怪的字，比如“兖”、“郯”、“莒”……一开始这些字我都不认识，所以不敢随便张嘴说话。最搞笑的是，我有时连上街吃饭都成了问题，因为一些饭馆招牌上的字我不认识，比如“甏肉”，再说本文提到的这个“糁汤”。     

红薯暖冬

又到深秋季节，街面上卖红薯的渐渐多了起来。“红薯”，一说起它就会觉得吉利温暖(也许是因为“红”字)；“红薯”，一想到它总会觉得贴心满足；“红薯”，嘴里咀嚼着它是那么甜美喜悦。红薯是秋冬里的小暖炉，是生活中的小天使，把寒冷的日子烘托得温暖，把寂寞的日子渲染得美丽。 我和妈妈都喜欢吃红薯。小时候，一进入深秋，家里便经常飘散着红薯     

辨清氽与氽

汆与氽，字形十分相似，不少人常将二字混淆，甚至有的人还不知道有氽这个字。其实，汆与氽是两种截然不同的烹调方法。汆字读cuan，上半部是一个“入”字，下半部是一个“水”字。这种方法即是将荤素原料治净后，投入沸水锅中煮至一定熟度或略煮一下捞出的初步熟处理方法，也是将鲜嫩原料投入沸汤锅中制熟成菜的一种烹调方法。     

说说“汆”与“氽”

汆与氽,是迥然相异的两种烹调方法,许多人却常常将其混淆。究其原因,一是两者字形十分相似;二是氽法不太常用,许多烹调书藉上未曾载录,致使人们常常将“汆”写做“氽”,甚至有些人认为根本就没有“氽”这个字。 汆与氽,虽然字形相似,读音和意义却完全不同。汆读cuān,是以水为传热身体的烹调方法;氽读tǔn,是以油为传热导体的烹调方法。汆是旺火速成,多用于制作汤菜;氽则以中小火慢制,属于低油温(约三四成热)的一种炸法,又称浸炸。汆制菜肴     

“乌云托月”与饮食心理

一个不久前发生在北京孔膳堂的小故事: 两个侄子陪着从台湾回来的叔叔(一位老兵)吃饭,第一道上的是汤菜“乌云托月”。这位回大陆的探亲者竟然大发雷霆:“我刚回来为什么就上这个汤?”菜是用紫菜氽鸽蛋,汤是孔府菜中常用的套汤,无可挑剔。可是,对这位顾客来说,却产生了一种心理效应:乌云,会给他带     

美味与烹法

黄颡鱼我很熟悉，它又名“”，头扁嘴阔，无鳞，皮呈黄色，有浅的不规则大斑，背上有硬而尖的棘。我幼时下河捉鳗鲡与鲫鱼，不怕水蛇，可就是不敢搏黄颡鱼，怕被它的棘刺着。由于此鱼不大，又多刺，味虽鲜美却少有人问津。北京美食家汪曾祺会著文谈到它：有一次他买了些黄颡鱼，被一位在农村插队的亲戚见了，笑道：“买这种鱼干什么！”看来，这位亲戚不谙此鱼制法，所以贬低它。而汪先生则认为此鱼很好吃：氽出来的汤白如牛乳，肉也极细嫩，尤其是鳃边两块蒜瓣肉有大拇指大，“堪称至味”。现在，此鱼身价已高，在江南要卖16元一斤，通常买…     

鲁南风味早点——糁汤

糁（Sa），在文字上讲是用肉作成的汤羹。我查过字典，字典里不读这个音，但在鲁南地区都读作这个音。它的历史悠久，《说苑·杂言》中就有“七日不食，黎羹不糁”的记载。《礼记·内则》称：“糁，取牛、羊之肉，三如一，小切之。与稻米二，肉一，合以为饵，煎之。”这里所说的“糁”，颇类今糁。     

“蒸新鲜”

当温暖的春季渐渐走近,各种新鲜蔬菜也纷纷上市,如繁花般争奇斗艳。鲜蔬的营养是丰富的,但营养成分也是最容易流失的。如何在这个季节将新鲜与营养一并收获？而我,从不曾为这个问题烦恼,因为我有方太嵌入式电蒸箱,一个简简单单的“蒸”字,就是我全部的答案。没有油炸的香脆,也没有红烧的浓郁,而我却偏偏挚爱蒸的简单和纯粹。     

凯喜雅:立志打造丝绸强国

国家现在提出来要创造民族品牌，我觉得丝绸有这个条件。真正民族元素的品牌应该让国内消费者认可新丝绸的概念，我们每年要花三千万至五千万来做国内市场，目前完全不求回报，目的就是为了让消费者知道丝绸的价值所在。既然你要做丝绸，就要保留丝绸的原汁原味。尽管市面上有很多丝绸已做到了防皱抗缩，但却丧失了自然性，而我们能完好地保留真丝中的18种蛋白和氨基酸，有良好的服用性和护肤功能。凯喜雅有责任也有条件成为中国最知名的国际一流品牌，因为我们有强大的科研实力，而且我们会跟我们的消费者一起成长。我希望中国的消费者一想到丝绸就想到凯喜雅，让国外同行一想到丝绸就想到中国丝绸，那中国由丝绸大国变成丝绸强国就为时不远了。     

宵夜吃米饭“催眠”效果佳

米饭是中国人最传统的主食。也许就因为它过于“正统”,所以在宵夜时,很少有人想到它。不过,最新研究却发现,也许米饭才是宵夜的最佳选择,因为它具有很好的“催眠”作用,这一成果受到许多营养学家的支持。     

饮食店名趣谈

古往今来,善于经商者对店名字号都是十分重视的。一块有文化内涵的招牌,不但可以给人以美的感受,而且还可以为店铺招来顾客。如有家酒家取名“云中酌”,这个“云”字只有在你熏熏欲碎时,才能体会到它的妙趣来。有家捞糟店号称“金玉轩”,当一碗黄白分明的蛋花捞糟放在你面前时,你会想到这个店名有何等的感召力。“四远香食品店”则让人看见店名就会觉得那奶香四溢的糕点就在眼前,不禁溢出口水。     

那碗汤 那个饼

很少想过为母亲写些东西，对于那份已经习惯给予的关爱，总是漠然接受。当有一天离开母亲，孤寂落寞时，才发现原来那是份太深沉含蓄的爱。它的细微，它的表达竟是那样的简单，或许只有一碗汤，一个饼，却使我感到了温暖的全部。     

当白菜遇见清水

大白菜是冬天北方的家常菜，天天吃年年吃。以前见过一副对联：百菜还是白菜好，诸肉唯有猪肉香。当时我有些不解，若论身价、口味，比白菜更好的应该有的是，为何把它尊为百菜之首。随后细细想来，这个不惹眼、不腻口的白菜，拌着吃、炒着吃、入汤煮着吃，腌成咸菜吃，甚至与其他肉菜合烹着吃，全然都是合口的好菜。正因为白菜没什么可与其他蔬菜相争之处，它才能从一大堆菜蔬中脱颖而出：正因为白菜颜色素雅，所以才能跟别的蔬菜相容而烹；也正因为白菜没有特殊味道，所以才让人们久食而不生厌弃之心。     

绽入在冬季的“镜”花

这个冬季，走在寒冷的街道上，冬日因为有了我每一道风景都充满了暖意。喜欢冬季，因为喜欢冬季的故事，冬季的歌．还有陶醉在纯白的颜色和它浓浓的基调里。每一天，我都会把一段淡谈的记忆、一种无边的思念、一份悠悠的情愫，星星点点地倾泻在这个我已停留了5年却依然觉得很陌生的城市。但因为这个冬季有了美丽的童话，我将得到平安得以穿梭在车水马龙中而依然平静地生活。8副我钟爱的太阳镜成为了我装饰心情的最好道具，让我的“镜”花在这个冬季尽情绽放。[编者按]     

世上珍馐——飞龙肉

在大兴安岭浩瀚的林海中,栖息着一种被誉为“禽中珍品”的鸟——“飞龙”.一提到“龙”字,人们往往会想到神话中那种张牙舞爪的金龙.其实,“飞龙”与“龙”毫无共同之处,只是因为其肉的味道格外鲜美,世上罕见;人们才把它与“龙”联系在一起.早在十四世纪,“飞龙”就已闻名于世了.那时,“飞龙”常常作为“贡品”进献帝王,一般人是吃不到的.     

美味与美色

古人说:“秀色可餐”,老祖宗早就把 美好的女人和美好的吃食联系在一起了。所以饭馆老板不仅千方百计请来漂亮的女服务员,还在菜名上下功夫,使许多菜都与美女联系在一起,成为食之美谈。 西施舌是闽菜中的名菜,说是名菜,其实普通之极,就是贝肉氽汤,这种贝海滩上俯首可拾,市场里多而且贱。烹调方法也很简单,往汤里一氽就行了,其所以出名,是     

厨娘蓉子的快乐生活

提及茶餐厅,自然让人想到“港式”二字,因为作为最地道、最草根的饮食场所,茶餐厅早已成为香港文化的一部分。可在上海常德路长寿路口,一间外表看上去不甚起眼的“蓉记”小店,却让我领略到了“潮式茶餐厅”的另一番风味。不过得特别说明的是,对于“蓉记”,最让人印象深刻的,却并非美食的余香,而是那可爱的新加坡女主人——蓉子。就从第一次到“蓉记”说起吧。刚进门,我以为到了间茶室,古朴的店堂显得非常雅致,丝毫见不到一般餐馆的油腻与吵闹。细品之后,终于看清主人的良苦用心:席位之间巧妙地利用台阶、扶手隔开,好似一间间小包房,以便三五…     

蓬莱小面摔出来

第一次吃“蓬莱小面”时，我还是个刚上小学的孩子。那天．父亲带我去百货店买文具，因为早晨没有吃饭，所以父亲带我进了一家小饭店。这家店店面不大．食客却很多，父亲要了两碗小面让我吃。起初我对小面不屑一顾，这面小里小气，看上去每碗中也就有一两面条，别想吃出在家用大碗吃面时的那份畅快淋漓。因为一碗一两面条的“刻薄”，我便对这面条没了一点信心，心想它恐怕连母亲做的鸡蛋面都不如。     

厨房“夺权”的三道菜

我家一向是老公下厨，因为他做的菜比我做的好吃。朋友得知，总是一脸羡慕：“你好幸福呀。”初时，我也自觉无比幸福，不过，我的体重三年间迅速飚升10k，并且有了轻度脂肪肝。当医生告诉我不锻炼，一日三餐里多油、多肉、多精细米饭是这个病的最主要原因时，我才猛然意识到，老公的莱正是用非常多的油与肉堆出来的。我拍拍头，意识到老公的菜需要改革了。     

诗“晴”画意——记第12届中国十佳职业时装模特王诗晴

在见到王诗晴之前，我心中充满着80后与90后世纪大碰撞的悲壮。因为我看不懂他们的火星文，读不懂他们的忧伤，欣赏不了他们的非主流。可是在见到王诗晴之后，这个才19岁，大学二年级的学生却让我汗颜了，因为她成熟稳定得让我觉得自己并不那么“主流”了。