馄饨皮生产线

馄饨皮作为我国的一种传统的方便食品,已流传到美国,而馄饨皮的生产方式一直是手工生产方式,近几年来国内才有了合粉、熟化压片、打粉等简单生产设备,而打粉后的设备如叠皮、切皮、输送、包装,还     

用馄饨皮做春卷

这期的“面面俱到”与以往有些不同,介绍的不是面皮的做法,而是“拿来主义”,用现成的馄饨皮做春卷,馄饨皮菜市场随处都可以买到,用馄饨皮做春卷,没有你做不到,只有你想不到!     

大馄饨小馄饨

还是这条弄堂,弄堂口的馄饨摊还在。对了,就是这样的了。康明逊从美国回到这条弄堂,心中自然感慨万分,当年和王绮瑶在这条弄堂里的那间屋子里的情意缠绵自然无法忘怀,但他却不急着一步到屋,还要在弄堂口盘桓,是老地方的馄饨摊子盘住了他的脚和嘴。     

大馄饨与小馄饨

正馄饨在各地叫法不一,云吞、包袱、扁食、抄手……在我眼里,包馄饨可是件颇繁琐的事情,比煮一顿米饭炒两三个菜麻烦多了。当然你也可以去店家吃,买速冻的馄饨自己下来吃,可怎么会有现剁、现包、现下的自家馄饨好吃啊!上海人做饺子爱白菜猪肉馅,做馄饨爱绿叶菜猪肉馅,荠菜、小青菜、鸡毛菜、矮脚大     

馄饨

雪夜,骑车在下夜班回家的路上。今天刚发薪水,由我做东,停车欣悦地走进城关老胡同口一小小的、僻静而整洁的馄饨馆儿。不奢侈,3人要上3只卤兔子头、1盘红油耳丝、1盘水煮花生、1盘姜汁西芹,外带1瓶北京二锅头,再来2笼烫面饺,3碗鸡丝馄饨,小碟里放入醋和油辣子。3人花上近40元消夜一次,吃的也满惬意的。 馄饨——南食也。在南方,既算饭,也是小点。而在四川,却把馄饨叫做“抄手”。红油抄手、麻辣抄手,碗底略放些榨菜丁和葱花,冲入鸡汤或骨头汤,他们说:“这样吃起来,才安逸。”在山东龙口,我曾吃过一种用沙丁鱼肉做     

丝袜馄饨和柴爿馄饨

香港有一种奶茶，据说是用女人的丝袜包了红茶煮成，加了奶．口感异常滑爽。如广告词所言，有“丝般感受”．故名丝袜奶茶．在兰桂坊一带卖得很火。其实在好色男人的口舌间，被他们久久回味的应该是想象中女人的脚丫子味。这与清末没落文人用女人的三寸金莲盛酒喝是一脉相承的集体意淫。事实上，茶壶里并没有丝袜茶包．更不会用女人穿过的丝袜来煮茶．香港执行食品卫生法的力度不会比大陆松弛，茶馆老板胆子再大也不敢这么狠。     

馄饨香

馄饨,是天凉时节的暖胃之物。最大气的馄饨是我在北京吃的老字号“馄饨侯”,在鼓楼边上。服务生挺有“范儿”,京腔京韵地吼一声“鲜肉馄饨一碗,齐了,你慢用咧”．咚地一声,馄饨就上桌了。真是天子脚下吃碗馄饨．声响也非同寻常。     

说馄饨

馄饨这个名称本身就怪怪的，民间对其缘起的说法也不一。有人说，它小巧玲珑，可以一口吞下去，意如成语“囫囵吞枣”中的“囫囵”。也有人说是出自方言，但又难以证实。更有甚者，将它与开天辟地前的“混沌”联系起来。其实，馄饨是两个形声字，左侧的“食”，示其意为食品；右侧的“昆”“屯”则表其读音，这似乎并无深奥之处。     

鸡汤馄饨

特色：鸡汤汤底清淡却滋味十足,隐隐地夹杂着榨菜的香气。爽滑的面皮在口中一滑而过,只留下满口的香和满心的暖。     

芙蓉馄饨

记得妹妹生胃病的时候,妈妈为了使她的身体能尽快恢复,真是费尽心思.得了胃病的人,消化功能差,吸收能力弱,让病人既能吃好,又能最大限度地减少肠胃负担,就显得不那么简单了,于是妈     

绉纱馄饨

清末民初,沪上竹枝词里专门有一段说馄饨的：“大梆馄饨卜卜敲,码头担子肩上挑;一文一只价不贵,肉馅新鲜滋味高;馄饨皮子最要薄,赢得绉纱馄饨名蹊跷;若使绉纱真好裹馄饨,缎子宁绸好做团子糕。”     

话馄饨

说起馄饨,起源很早。南北朝时的《颜氏家训》就提到过馄饨,“形如弯月,天下通食之。”那么又为何叫馄饨呢?据南宋《演繁录》考证,是塞外浑氏沌氏为之,故名     

特色馄饨

馄饨又称作云吞、抄手等,乃是大众平民喜爱的面食之一。笔者全家就酷爱之,想换换口味时总会想到馄饨,而且别出心裁的调制些新品种。     

柴火馄饨

正南京人聊起金陵美食,如数家珍,其中,馄饨更是蕴含了南京人无法割舍的情怀。旧时南京街头,挑担卖馄饨的师傅走街串巷,一碗碗冒着热气的柴火馄饨足以温暖南京人的心。从那时起,馄饨给人带来的美好便在南京人的心里留下了深深的烙印。一句"阿要辣油啊?"代替了南京人清晨的问候。真正的美食家都知道,美味藏于深巷中,它们无需吆喝,只需静静地等待懂得它们的人,将它们寻到,就如这一碗在深巷中散发着柴火香味的馄饨。木柴在燃烧     

泡泡馄饨

正江南文化,自古便以婉约精致而闻名,此地吃食也深受此风熏陶。比方说,平日里最常见的馄饨,一旦到了吴地,就能变出诸多花样。其中,最为细巧玲珑的,莫过于泡泡馄饨,泡泡馄饨,可算是馄饨家族里的袖珍品,即便将三四十个聚到一起也仅一捧而已。泡泡二字,便是喻指其外形之小巧莹润。泡泡馄饨可归入小馄饨之列,但做法较之寻常小馄饨更为     

南人的馄饨

北方人爱吃饺子,南方人爱吃馄饨,从它们的外形也可以看出北方人的直与南方人的秀。千百年来,北方的饺子从形式到内容,风格相对固定,而南方的馄饨,却在不断推陈出新。     

馄饨不混沌

饺子是中国饮食的象征。逢年过节，吃顿饺子是最具“中国元素”的行为艺术和最有亲和力的文化认同。好像“既生瑜何生亮”似的，和饺子有差不多长历史的馄饨，一直显得混混沌沌，挤不进“主流”。举一个例子，客人来访，在北方，下饺子款待人家是很体面的事情；在南方，下馄饨款待人家就很有些不敬。那么，南方人下饺子给客人吃是不是比下馄饨给客人吃更有气派？     

豆腐馄饨汤

豆腐馄饨汤是美国近年来创新的一种汤菜.它把中国式馄饨和豆