亚麻纤维染色难点分析及稀土在亚麻粗纱染色中的应用

分析了亚麻纤维染色上染率低、色牢度差、色光萎暗的原因；叙述了稀土在亚麻粗纱染色中的作用和效果，采用稀土参与亚麻纤维的染色是解决其染色难点的有效方法之一。     

稀土在亚麻织物活性染料染色中的应用

探究稀土在亚麻织物活性染料染色中的促染原理,介绍亚麻织物稀土促染活性染料的染色工艺。     

等离子体引发亚麻织物接枝改善染色性能

亚麻纤维染色性能存在缺陷，以往多采用阳离子化学改性法、化学接枝法、稀土法、涂料法、添加增深助剂等化学方法来改善其染色性能。文章研究了大气压介质阻挡放电引发亚麻织物接枝丙烯酸的可行性，进行了亚麻织物的接枝与染色实验。结果表明，大气压介质阻挡放电可以引发亚麻接枝丙烯酸，并且很好地改善了染色性能。     

稀土材料在亚麻织物染色中应用的试验研究

稀土材料尚未在亚麻染整领域中应用，试图通过对稀土材料的筛选、试验、分析，找出其在亚麻织物染色时的种类、用量和其它相关工艺条件。     

洋葱皮上染亚麻织物的染色工艺

利用洋葱皮提取液对亚麻织物进行染色,同时使用稀土、铝盐和铁盐作为媒染剂进行媒染处理。通过正交试验和单因子实验法,确定洋葱皮提取液染亚麻织物的最佳染色工艺条件为:染料浓度30 g/L,染色温度50℃,时间30 min,pH值3。结果表明:经媒染染色的亚麻织物的色差值明显提高,摩擦色牢度和耐皂洗色牢度均较未媒染织物提高0.5～2级。     

亚麻纱染色工艺的研究

以亚麻粗纱和纱线两种染色方式分别论述了亚麻纱的染色工艺,对接枝亚麻染色也做了探讨。     

亚麻粗纱染色的工艺研究与生产实践

根据亚麻纤维的特性，探讨了亚麻粗纱染色前处理的工艺要求，重点讨论了亚麻粗纱染色工艺的选择及染色时的注意事项，意在为亚麻纤维染色提供一个新的途径。     

阳离子染料对阴离子改性亚麻纤维的染色热力学研究

开发亚麻纤维的阳离子染料染色新工艺,以亚硫酸氢钠溶液对经高碘酸钠氧化处理的亚麻纤维进行阴离子改性,将改性后的亚麻纤维用阳离子染料进行染色.通过吸附等温线的绘制、染色饱和值和染色亲和力的计算,研究了改性亚麻纤维的染色热力学机理.结果表明:阳离子染料对阴离子改性亚麻纤维上染的吸附等温线与朗缪尔吸附等温线特征相符,佐证了具有磺酸基的改性亚麻纤维与阳离子染料之间发生了静电吸附,染色后的改性亚麻织物具有良好的匀染性、染色牢度和颜色鲜艳度,证明了阳离子染料对改性亚麻纤维染色的可行性.     

阳离子染料对阴离子改性的亚麻纤维染色热力学的研究

以亚硫酸氢钠溶液对经高碘酸钠氧化处理的亚麻纤维进行阴离子改性,将改性后的亚麻纤维用阳离子染料进行染色。通过对吸附等温线的绘制、染色饱和值和染色亲和力的计算研究了改性亚麻纤维染色的热力学机理。结果表明：阳离子染料对阴离子改性的亚麻纤维上染的吸附等温线与朗缪尔吸附等温线特征相符,佐证了具有磺酸基的改性亚麻纤维与阳离子染料之间发生了静电吸附,改性后的亚麻纤维上磺酸基的数目的多少也可以通过染色饱和值近似反映出来。与此同时,染色后的改性亚麻织物具有良好的匀染性和染色牢度,从而开辟了亚麻纤维的阳离子染料染色的新工艺,增加了亚麻产品的颜色鲜艳度,具有广阔的发展前景,从实践和理论两方面证明了阳离子染料对改性亚麻纤维染色的可行性。     

混合稀土在羊毛酸性染料染色中的应用

在稀土助染羊毛染色工艺应用研究的基础上,就工业用混合稀土在羊毛酸性染料染色中的工艺进行了实验和探讨,其目的是优化染色配方及工艺,使其在实际生产应用中有更准确的比较和选择.通过常规染色和稀土低温染色实验性能比较得出稀土低温染色的优越性,并对其进行大量单因素实验以及实验后主要性能测试,结果表明:在羊毛酸性染料染色中添加混合稀土能显著提高上染百分率,并能取代部分染色助剂,节省染色成本,减轻环境污染,缩短染色时间,减轻对羊毛的损伤.     

阳离子改性亚麻织物对弱酸性染料的染色性能研究

报道了阳离子改性的亚麻织物对弱酸性染料的染色性能,分析了染色温度、染色时间、盐的用量、染浴pH值对弱酸性染料K/S的影响,并通过正交实验确定了阳离子改性亚麻织物对弱酸性染料的最佳染色工艺。     

麻织物喷射溢流染色工艺探讨

麻织物在喷射溢流染色中易发生堵布、色花、露白现象。正确掌握操作方法可以减少堵布。合理的工艺可以避免色花，碱变性处理可以使麻纤维露白现象得到改善。     

丝胶蛋白亚麻织物服用及染色性能研究

采用高碘酸钠对亚麻织物进行选择性氧化,再利用丝胶蛋白溶液对氧化后的亚麻织物进行接枝改性处理,研究了丝胶蛋白亚麻(S-DAC)的制备机理以及处理后亚麻织物的服用性能和染色性能,结果表明:氧化亚麻织物的抗皱性能比亚麻明显增强;氧化亚麻织物经丝胶蛋白溶液处理后,丝胶大分子与亚麻纤维素大分子形成化学交联,抗皱性能进一步增强;丝胶蛋白溶液处理后透气透湿性能、染色性能比氧化亚麻略有增加.     

胡麻纺织品染色工艺的研究

对胡麻纺织品的染色工艺进行了探讨，筛选出适用染料并制定最佳染色工艺，对影响染色均匀性、染色牢度，鲜艳度和染深性的各各因素进行试验分析，得出胡麻染品的色泽鲜艳度和染色牢度不低于棉的结论。     

麻棉及麻涤混纺针织物的开发与工艺优化

针对亚麻混纺针织物在生产过程中因亚麻纤维抗弯刚度大而引起的断纱、爆孔、破洞等问题,介绍亚麻混纺纱的纺纱工艺和织造工艺特点及改善措施。选用36 tex(16S)亚麻与棉混纺纱(55∶45)和36 tex(16S)亚麻与涤纶混纺纱(55∶45)开发麻棉、麻涤混纺针织面料,详细阐述组织结构确定、织机选择和参数设置等开发工艺,分析面料外观效果,提出爆孔及破洞问题的解决办法。指出在纺纱工序使亚麻保持高回潮率,织造工序调节粗针织造,染色工序进行前处理,可降低亚麻混纺针织面料生产过程中的断纱、爆孔等问题,进一步提高企业的生产能力以及降低企业的生产费用。     

亚麻棉织物染整工艺设计

结合生产实际,针对亚麻麻棉织物的特性,对亚麻棉织物的染整工艺进行了合理的设计。重点讨论了前处理工艺对染色的影响及如何控制和减少各种不利因素对染色质量的影响。     

亚麻织物染整加工工艺

根据多年对亚麻织物的工艺摸索及综合出来的各项指标,探讨出一套比较完善的亚麻织物染整加工工艺条件。     

涤纶不规则牵伸丝织物的研究与开发

根据涤纶不规则牵伸丝的特性,在原料的选用与配置、织物组织选用、织物经纬密度的选用、后整理工艺条件的确定等方面介绍了涤纶不规则牵伸丝织物的设计过程,认为原料选配是开发仿毛仿麻织物的必要条件,选择最合适的织造和印染工艺可实现仿毛、仿麻织物的超真。     

Innovation in Linen Manufacture

This monograph traces the various means by which flax fibre is transformed into linen yarns and fabrics. The principal innovations and developments of the past fifty years are identified. An extensive range of relevant literature is reviewed. Details are given of how the fibre is extracted from the stem of the flax plant and of the stages of yarn and fabric production. An explanation is given of how yarns are produced from short fibres (known as tow) using carding, drafting and dry spinning, and from long fibres (known as line) using hackling, drafting, doubling, roving and wet spinning in warm water. Further areas covered include yarn winding, linen weaving, dyeing and finishing. New applications for flax fibre, beyond traditional uses in apparel or furnishing fabrics, are also identified.     

THE FASHION CONSUMER IN THE GLOBAL MARKETPLACE

Abstract

This monograph traces the various means by which flax fibre is transformed into linen yarns and fabrics. The principal innovations and developments of the past fifty years are identified. An extensive range of relevant literature is reviewed. Details are given of how the fibre is extracted from the stem of the flax plant and of the stages of yarn and fabric production. An explanation is given of how yarns are produced from short fibres (known as tow) using carding, drafting and dry spinning, and from long fibres (known as line) using hackling, drafting, doubling, roving and wet spinning in warm water. Further areas covered include yarn winding, linen weaving, dyeing and finishing. New applications for flax fibre, beyond traditional uses in apparel or furnishing fabrics, are also identified.