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河豚鱼经过一个冬季的滋养,背宽腹厚,肉嫩脂肥,底气十足地在长江中下游逡巡。它们不知道,不怕死的老饕此时正在酝酿一个阴谋。跟吃长江刀鱼一样,吃河豚鱼也一定要赶在清明前,过了时节,刀鱼的刺骨发硬,河豚鱼表皮少许很难除去的细鳞也硬而戳口了。中国人吃河豚鱼,是一趟冒险的口腹旅行,而且已经磕磕碰碰地走了上千年,还没有停顿来下,看样子也不会歇脚或浪子回头。这过程中,不时有人突然两眼翻白,口吐白沫,腿脚一顿,与这个物欲横流的世界拜拜了,连遗嘱也来不及写。为美食而死,虽然说不上重如泰山,但也不能斥之为轻如鸿毛。毕竟,美食家都是有理… 相似文献
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春天来了,是尝鲜的大好时机。北方有“咬春”的习俗,南方有“嚼春”的传统。在上海,阳春三月吃什么大快朵颐?细细数来,无疑是刀鱼了!刀鱼因形似一把尖刀而得名,其滋感丰腴,肉质细嫩,味道纯正,极其鲜美,以清明节前最佳。刀鱼、鲥鱼和鲴鱼被誉为“长江三鲜”,其中刀鱼以其鲜美无比、应市最早而列三鲜之首。民间有“清明前鱼骨软如棉,清明后鱼骨硬似铁”的说法,就是说清明节前的刀鱼最为鲜美,享有“天下第一鲜”的美誉。 相似文献
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刀鱼、鲥鱼、鲴鱼历来被誉为“长江三鲜”。刀鱼在镇江和扬州一带繁衍最盛,其肉质鲜嫩无比。刀鱼虽然好吃,却刺太多,稍弄不巧便会卡人喉咙,于是人们在烹制时,大多用油煎、炸至鱼骨酥脆,到入口即碎的程度才吃。清人袁枚的《随园食单》中就说到刀鱼“金陵人畏其多刺,竟油炙极枯,然后煎之,谚曰驼背夹直,其人不活,此之谓也。”表达了诗人对刀鱼的鲜美及吃鱼技巧的赞赏,常为后人乐道。在此所说的刀鱼汁面是“老半斋”酒楼特聘镇扬名厨坐堂制作的。它是把新鲜刀鱼加葱姜入油锅煸出香味后,放进纱布袋里熬汤,辅以老母鸡和猪骨,待汤汁又白又浓时,才捞出布袋和辅料,再加多种调味品。用这种精制的浓汤汁煮面,自然味道鲜美异常了。具体操作方法如下: 相似文献
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正过去每到春天,贵为"长江第一鲜"的刀鱼总能吸引不少人的眼球,由于数量稀少,长江刀鱼的价格近几年扶摇直上,屡创新高。为了挽救濒临灭绝的刀鱼,野生刀鱼全面禁捕是大势所趋。其实太湖中也有一种"刀鱼",不仅鲜美无比,而且价格十分亲民,那就是白水鱼。白水鱼又称"太湖白鱼""太湖银刀"。相传明朝末年,一苏州渔民带领一帮人与南下的清兵在太湖激战,不料手臂中箭,手中大刀落入湖中。危急时刻他从湖中拾起一把"银刀",向清兵杀去,清兵被他的神勇给镇住了,纷纷落荒而逃。等回过神来,渔民才发现从湖中拾起的原来是一条银光闪烁的白鱼,"银刀"由此得名。赶紧跟着李强大厨去枫林菜市场挑选一条美味又实惠的"太湖银刀"吧! 相似文献
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正上海人热衷吃时鲜上海人的饮食讲究时令,食材到了最佳状态再来品尝,注重食材的鲜活和适时。用本地话讲,就是"吃时鲜"。吃时鲜,上海人早已约定俗成,并编成顺口溜,常挂在嘴上。就拿河鲜来说(月份均指农历):正月、二月鱼见新,三月刀鱼、塘鳢鱼当令,四月银鱼白如银,五月鲥鱼鳞油鲜肥、黄鳝赛人参,六七月河虾毛蟹鲜活跳,八九月 相似文献
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正刀鱼清朝诗人朱彝尊诗云:京口刀鱼尺半肥。京口,镇江古名之一。每到阳春三月,江南桃红柳绿时,正是长江下游的肥汛季节,鱼谚云:"河来看灯,刀鱼来踏青",形象地说明了这两种鱼类洄游的季节性。因长江刀鱼每年春天从大海游入长江产卵前,需要囤积大量脂肪待途中消耗,这就使得长江刀鱼味道特别味鲜、肉嫩。上好的刀鱼长50 cm,银白,江中成群游 相似文献
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正古往今来,文人骚客、贤人雅士除了对棋琴书画的艺术修道孜孜不倦地追求以外,对于"鲜"这种味觉元素的探寻也从未停止过脚步。其中最为公认的鲜美之味,也是被吟诗颂词最多的当属"长江三鲜"。宋代诗人苏东坡对鲥鱼赞赏有加,曾作诗赞曰:"尚有桃花春气在,此中风味胜鲈鱼。"在《春江晚景》一画的题诗中也对河豚"欲上时"的情景作了形象的描述:"竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。"清代诗人清端描绘刀鱼的佳句有"扬子江头雪作涛,纤鳞泼泼形如刀",形象地绘制出一幅春江水暖时,刀鱼结群由海入江、逆江而上,争先恐后银花花似雪涛汹涌的情景。 相似文献
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