蟹书·蟹诗·蟹画·蟹会

从古至今，没有一种食物像螃蟹那样，可入诗、入画、写成专，甚至举办蟹会，这大概是螃蟹之味太美之故吧！毋怪宋徐似道在《游庐山得蟹》诗中云：“不识庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹”。章太炎夫人汤国黎也曾说：“不是阳澄湖蟹好，此生何必住苏州。”     

金秋蟹肴

“秋风起蟹脚痒，菊花开闻蟹来”，在中国人的眼里，金秋的第一美食当属螃蟹，并且把螃蟹与风景奇秀的庐山作比，称“不到庐山辜负日，不食螃蟹辜负腹”．足见其钟爱之情!     

金秋品蟹诗

“九月团脐十月尖，持螯饮酒菊花天。”中秋过后，金风送爽，菊黄蟹肥，正是人们啖蟹把酒，赏菊吟诗的大好时节。历代文人常于此时吟出脍炙人口的咏蟹诗篇，读之，意蕴丰厚，其味无穷。蟹是人间美味，曾有“四方之味，当许含黄伯为第一”之说，“含黄伯”即指金秋的螃蟹。所以，古诗中有“不到庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹”的吟咏。人类食蟹的历史至少已有3000年，最早记载食蟹是在周代，《周礼·天官》中有“青州之蟹胥”之语，而周天子的宴席上就有一种名“蟹胥”的食品，这其实是一种蟹酱。足见古人很早就于深秋之日“和露摘黄花，带霜烹…     

历代蟹肴

“金风响,蟹脚痒”意为“金风(秋风)起,菊花黄,正是螃蟹上市忙.此时蟹大体肥,卵黄顶盖,肉脂丰盈,味道鲜美.所以民间流行着“不到庐山辜负目,不食螃蟹辜负腹”.“吃蟹第一人”未见记载,而蟹肴问席     

本期话题：啖蟹季——清蒸，还是面拖？

啖蟹，绝对是一种季节性的享受。李白曾赞叹：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台。”苏轼更是说：“不识庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹。”至今，苏州籍的老作家包笑天《大闸蟹史考》结尾的一首诗被称为阳澄湖蟹经而广为宣传：“斜风冷雨满江湖，带甲横行有几多？断港渔翁排密闸，总教行不得哥哥。”     

东西南北如此吃蟹

古人云:“不登庐山辜负目,不食螃蟹辜负腹”.由此可见,螃蟹是历来深受人们喜爱的美味佳肴.螃蟹的吃法各地都有各自的独到之处,这里介绍数款,以飨同好.蒸蟹 挑选雄蟹300克、雌蟹200克以上的河蟹,洗净扎牢.用蒸笼或蒸锅,蒸20分钟左右,至蟹壳呈红色,闻到香味后     

不食螃蟹辜负腹

古人云:“不到庐山辜负目,不食螃蟹辜负腹”,足见螃蟹是令人向往的美味佳肴了。苏东坡是“但愿有蟹无监州”,黄庭坚也赞美螃蟹是“一腹金相玉质,两螯明月秋江”,曹雪芹更把螃蟹描写得引人入胜,他在《红楼梦》的咏蟹诗中说:“持蟹更喜桂阴凉,泼醋擂姜兴欲狂,饕餮王孙应有酒,横行公子竟无肠。脐间积冷馋忘忌,指上沾腥洗尚香,原为世人美口腹,坡仙曾笑一生忙”。螃蟹,这一食中美味,席上佳品,古往今来,人们对     

食蟹趣谈

河蟹自古就是宴席上的珍品。“不到庐山辜负目,不食螃蟹辜负腹”,历代文人雅士为它留下了许多掌故趣闻和赞美诗词。有一次,已故现代名画家吴茀茀教授应邀品蟹,他持螯举觞,兴奋异常,于是当众泼墨挥毫,绘就一幅螃蟹图,并题了“十月团,九月尖,潇洒水国天,有酒非尔不为欢”的佳句。     

先锋料理,蟹味无界 上海小南国联袂钱以斌大师推出蟹味先锋料理

正宋代大文豪苏东坡嗜蟹成癖,常以诗换蟹,一诗换得两尖团。食蟹之后,更是发出"不到庐山辜负目,不食螃蟹辜负腹"的感叹。又到一年一度菊黄蟹肥的金秋好时节,上海小南国联袂"先锋派"料理大师钱以斌,分别于2014年11月初起在慧公馆、12月初起在全国80多家上海小南国餐厅共同推出三道"蟹味先锋料理"——包括蟹粉鹅肝蒸蛋、蟹粉鱼云羹及秋熟?醉蟹。三道全新先锋蟹菜融创新、美味与一体,让这个季节的饕餮体验具有别出     

中华名人饮食缘之六十二

1810、包天笑某日与友食阳澄湖蟹，盖时人食蟹多以一团一尖对搭，名曰“对蟹”，但不解何以称“大闸蟹”，疑误传。有昆山人方惟一说：“闸字不错。凡捕蟹者，他们在港湾问，必设一闸，以竹编成，夜来隔闸置一灯火，蟹见火光，即爬上竹闸，即在闸上一一捕之，甚为便捷，这便是闸蟹之名所由来了。”     

食蟹趣闻

古今人们食蟹,留下了许多趣闻轶事。 慈禧太后食蟹 清代慈禧太后年轻时,听人说螃蟹为恶人所投生,妇女吃了将来生孩子都要横生的,所以一直不敢吃。到了老年,一次听朝臣说:“不吃螃蟹辜负腹”,决定尝一尝。当御厨将蒸熟的螃蟹端上桌来,她不知如何吃法?旁边人提醒一句:“剔壳食肉”,她怒目而视,吓得别人     

神州名食

庐山,素有“匡庐奇秀甲天下”之谓.庐山不独为天下名山,游览、避暑的胜地,而且有山珍奇味供人欣赏.有人说:“登庐而不品‘三石’,等于未尝庐山食.”“三石’”乃“石鸡”、“石鱼”、“石耳”的统称.     

“自任其劳”的饮食美感

清代文人、美食家李渔在论吃蟹时提出了要食客“自任其劳”的观点。他认为让食蟹者自取、自剥、自食，做到割一筐，食一筐：断一螫，食一螫，方能真味尽收。这是很符合饮食审美心理发展变化规律的。 李渔在《蟹赋》中曾较为详细地描述“自任其劳”的美感：起初“揭而勿开”初若无底之经铲之不竭，知为有底之囊。至其锦锈填胸，珠玑满腹，未 人心，先饱予目。……油腻而甜，味甘而馥。含之如饮琼膏，嚼之似餐金粟，胸腾数叠，叠叠皆脂；旁到数仓，仓仓有肉。既“尽其瓤，始及其足，一折两开，势同截竹……二更美，留以待终”。即使盥手加餐，…     

文雅品蟹

我国食蟹历史悠久,古人吃蟹．最先是从蟹酱开的。《周礼·天官·庖人》：庖人掌共六畜、六兽、六禽辨其名物。凡其死生鲜薨之物以共王之膳,与其荐羞之物及后,世子之膳羞。对此．东汉郑玄注解为：“荐羞之物谓四时所膳食．若荆州之鱼．青州之蟹胥。”何为“蟹胥”？晋吕忱《字林》．“胥,蟹酱也。”《释名》蝞：“蟹胥,取蟹藏之,使骨头解胥胥然也。”这种蟹酱．用海蟹制作,非常美味。     

刊中报

李瑞清年食螃蟹一百只 清代画家李瑞清是国画大师张大千先生的老师,有“李百蟹”之绰号,因其一生极嗜食蟹,每年必须吃够一百只螃蟹方能解馋,故得“李百蟹”之戏称。 某年金秋,硕大丰满的螃蟹已上市,李瑞清却苦于无钱财购买,便回府画一幅“百蟹图”。墨采湛然,     

异味

上海有家酒楼，老板徐先生嗜蟹，且久吃成精，并自有一套食蟹经，其中有一条便是：拒绝姜醋。他吃蟹时，自始至终毫不理会眼前的姜醋碟，只管“淡”吃。他说，蟹为天下美味，胜过鲍鱼、鱼翅，食之为求真味，倘若蘸了姜醋，便会伤及蟹肉的鲜美，而只剩下醋味。犹如天生丽质的女子，着了浓妆反而不自然。有人怕不加姜醋有腥味，其实那是不得食蟹真髓之故。这话使我想到了宁波人吃带鱼。宁波人祖祖辈辈吃带鱼，也自有一套方法。他们发现带鳞的带鱼吃起来味道更加鲜美，于是烹鱼前便不刮鳞。我也是宁波人，所以每次带鱼买回来，若由我刮鳞的话，…     

酒醉湖蟹

古人对螃蟹颇有研究,唐有《蟹志》,宋有《蟹谱》.螃蟹美味最早见于《诗经》,盛赞此味:“食蟹之后,百馔无味”.李时珍归纳食蟹方法,“凡蟹,生烹,盐藏,,糟收,酒浸、酱汁浸,皆为佳品”.     

秋季饮么也

人们都喜欢秋天，因为秋高气爽，因为硕果累累。江南人更有口福，秋风起，蟹脚痒，心痒嘴亦痒。江南人的秋怎么能不吃大闸蟹呢？可此蟹为大寒之物，吃了湖蟹其他一些美物不能同食，妇孺皆知的就是柿子，两大寒之物同食易得结石。     

稻香时节话三蟹

“持螯更喜桂阴凉,泼醋擂姜兴欲狂.”“螯封嫩玉双双满,壳凸红脂块块香.”这是《红楼梦》中的咏蟹佳句,由此可见,喜食鲜蟹,古今皆然.然而,用蟹肉、蟹黄制成各种菜点则更别具风格,非鲜蟹可比.特别是镇江等地的“三蟹”(即蟹黄汤包、蟹粉狮子头和蟹菜),更名闻遐迩,令人百食不厌.     

吃蟹零谈

蟹味最鲜.要领略蟹的鲜美,首先要了解一些选蟹和吃蟹的学问.选蟹时,要挑蟹体坚实.“肚脐”色白而凸出.动作活跃自如者.“肚脐”变黑、蟹壳发黄、有腥臭味以及死蟹不宜选用.因为蟹肉变质或蟹死后,体内多量的组胺酸会分解成对人体有害的物质,极易引起食物中毒.吃蟹时要去掉蟹肠、胃、腮及脐部,然后剥食蟹肉和蟹黄,并以姜末和醋蘸食,最好酌喝点质量醇