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《四川烹饪》2012,(7)
这道酱焖大鱼头,是我从一本台湾美食书上得到启发后创制出来的.当此菜上桌后揭开盖子,氤氲的雾气便蒸腾而上,浓郁的香味紧跟着四散开来,既扯人眼球,又勾人食欲.
酱焖鱼头与常见的鱼头做法不一样,鱼头腌渍入味后,还要挂起来风干一段时间(以除去部分水分),这样煲制出来的鱼头会更加香浓.我选用的是四川仁寿县黑龙滩水库出产的大花鲢鱼头,每只鱼头的重量都在2千克以上.这种大鱼头所含的胶质丰富,有吃头.另外,这道菜的调辅料用得比较多,既有增加辛香味的姜片、大蒜、干葱等,也有添辣的干辣椒、辣鲜露,还有增鲜加香的香菜、香菇、香葱、蒸鱼豉油、鲍鱼汁、扣肉汁、鸡油等.就连那用来煲大鱼头的"金刚煲",也是我专门去市场上选购的,这种煲有耐烧、不易破裂的特点,用它焖好鱼头后,直接上桌显得很有气势. 相似文献
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如今吃鱼头成为一种时尚。在南京,除了去天目湖品尝正宗的砂锅鱼头外,每当午餐和晚宴时分,赶到胖鱼头馆的食客络绎不绝。他们或拉家带口,或情侣相拥、或宴请宾客,就是冲着胖鱼头“这一口”,人气狂飙,这在别处是不多见的。 相似文献
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当写下这个标题时,我忍不住笑了,因为我们当年吃八碗头的场景,又清晰地浮现在眼前,其中不乏馋相毕露的镜头.
早年,家乡江苏洪泽县一带的人将走亲戚、参加宴席之类的事,都说成是"去吃八碗头".在上世纪80年代以前,家乡的八碗头可谓是名副其实的"八"碗,也就是八道菜.一碗红烧肉、一碗肉圆、一盘鱼,这三道大菜自然是必不可少的,而其他的五碗,无非是烩豆腐之类的素菜.八碗里边的肉圆子是有定数的,一桌围坐八人,碗里装十六个乒乓球大小的肉圆子,人均能吃到两个.在那个物质缺乏、大家肚子里都缺油水的年代,虽然这八样菜已经很丰盛了,但如果是让两三个食量大的人敞开肚皮吃,也能将一桌菜一扫而光.记得当时我们庄上有一汉子,绰号"四二",他一顿便能吃下两斤肉和两斤米煮出来的米饭.所以在那时,一桌八人坐下来,虽然个个都口中垂涎,但表面大家还是显得彬彬有礼.结果是到散席时,也没有几个人能够将肚皮填饱,不过也没人会说出口,因为自家办宴席时也是差不多的八碗头. 相似文献
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前些天出门在外,晚餐时上了一份“金牌鲽鱼头”的菜肴。其实这个菜相当普遍,大部分餐馆里都有“鱼头泡饼”的菜,正是这种鲽鱼头。问题是,每次吃了这道菜,我都觉得口中干渴,舌头不适。这次更糟,在飞机上胃呈开始难受,强忍着回到家里,吐出的东西都是鱼腥味。显而易见,很可能是鱼头不新鲜所致。 相似文献
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“拆烩鲢鱼头”是淮扬菜系著名的三头宴品之一,距今已有40多年的历史。此菜选用鲢鱼头为原料烹制而成,具有朴素大方、鱼头皮黏糯腻滑、肉质肥嫩、汤汁稠浓、口味鲜美、营养丰富的特点。鱼头无骨,食时用汤匙而不用筷子,为冬季常用的宴席大菜佳品。其制法与操作关键如下: 相似文献
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个人名片戚双喜,男,一九七八年生。师从中国烹饪大师、国家一级评委、扬州大学旅游学院烹饪系主任、硕士生导师、江苏省餐饮行业协会副会长周晓燕大师。现任江苏天目湖宾馆有限公司餐饮总监兼行政总厨。一条鱼,一席宴"我们一条鱼就可以做一桌菜,鱼身上的每一个部位都可以做成菜,可以说这是我们天目湖宾馆独创的。"窗外的天目湖水碧波粼粼,映衬着戚师傅自信焕发的面容。 相似文献
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"夜半酣酒江月下,美人纤手炙鱼头",在郑板桥的笔下,鱼头不仅仅是美味佳肴,更是兴诗作赋、开怀畅饮必不可少的下酒好菜.南京胖鱼头连锁餐饮管理有限公司将产自大别山原生态无污染的鱼运至南京,开发出胖鱼头系列菜品.如今,胖鱼头招牌菜浓汤砂锅鱼头以"口味独特、鲜而不腥、肥而不腻、两口下肚、唇齿留香"而名噪金陵,赢得了"南京第一鱼头"美誉,成为了名副其实的"中华名菜". 相似文献
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本不知旧时人们是否看重鱼头,读了一位作家写的一则民间故事,才有了眉目。故事大意是:一商人衣着平常,被土匪所劫。土匪们没搜到什幺,他又声称家中很穷。于是他被关了起来。午饭时,端去一盆鱼,土匪们在暗中窥视。商人吃鱼时土匪破门而入,认定商人是富人,因为他第一筷冲向鱼头——穷人总是冲鱼背而去。于是,商人承认自己并非穷人,愿在监督下回家取钱。 由此可见,旧时的人也以鱼头为贵。必须指出的足,故事中的鱼多半是鳙鱼,俗称“胖头鱼”和花鲢,绝不是白鲢和鳊鱼,它们的头太小。 这种情况与欧美形成明显的反差:我们宴客,不光鸡、鸭讲究“整”(个),鱼也如此。有谁见过清蒸无头鳜鱼?有头有尾就是有始有终。西方人的鱼肴不光去头,连骨、刺也被剔除。这就是文化上的不同。 如今鱼头越来越吃香。我曾在大木桥路“沈家鱼头王”了 相似文献
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