服装衣领造型中颈肩转折结构

依据人体生理构成特征,运用立体裁剪方法,对其颈、肩与款式形态的相互适应性进行了从原理到形态造型的分析。结果表明:人体颈、肩与服装领、身结构呈"凹"省形态;领子造型时,必须以其"凹"省形态为前提,最大程度地满足人身体颈、肩功能。     

服装袖型结构与人体上肢穿着适应性研究

服装袖型结构是依托人体上肢为原型而展开的物态空间体,对其进行研究有利于解决衣袖结构与上肢功能适应性问题。基于上肢形态、关节驱动等特点,将其划分为"臂根、肩部上凸面"、"臂根、胸侧下凹面"、"肘关节隐形前凹面"和"腕关节隐形前凹面"等4个结构部位点,并采用立体裁剪的方法,对4个部位点进行了分析研究。结果表明:服装袖型不仅是单一的上肢包装物,也是一个能容纳和包容多个复杂多变"曲面凹凸体"的椭圆桶状物。合理把握人身体与上肢结构功能关系,设计袖子结构中袖窿、袖山、袖肘、袖腕的"量",确保袖子内部结构能满足身体功能。     

人体形态与服装造型结构适应性研究

按人体生理形态和关节驱动特点,把人体曲面、功能曲面分别划分为23个区域,并运用立体裁剪的方法,对肩、颈转折凹面、上肢臂根与肩部凸面、上肢肘关节前凹、手掌腕关节凸面、上肢臂下与胸侧凹面、胸凸面、乳沟凹面、腰侧凹面、臀凸面、胯凸面、裆底凹面、下肢内侧与裆底凹面、膝关节前凸面、踝关节与脚背凹面、肩、颈转折(后)凹面、上肢肘关节后凸面、手掌与腕关节下凹面、肩胛凸面、腰后中部与臀部凹面、股沟凹面、腹部凸面、膝关节(后)凹面、小腿(肚)踝关节凹面等进行了造型结构分析研究,结果表明:服装不是单一的人体包装物,它必须按人体生理、功能构造特点设置款式结构.在符合人身体外表装饰的前提下,确保其内部结构与人体静、动状态下的适应性和舒适性.     

男西服肩袖造型分析

本文探讨影响肩袖造型的结构因素,进行了大量结构图参数与对应的成品参数测量,建立男西服肩部几何模型,对不同年代的西服肩部立体形态进行分类。课题深入到影响肩袖造型的不可见元素——袖山衬料,分析袖山填充材料的结构外形和结构配置数据,通过实验验证不同结构形态的袖山衬料(不同曲率)对成品西服袖山部位形态的影响,得出袖山形态与袖山衬料结构间的相互关系。通过掌握结构参数与成品几何形态间的关系控制肩袖部位造型,为服装生产提供理论依据。     

服装袖山吃势的探讨

<正>在服装的制作中,衣身的袖窿弧线与袖子的袖山弧线缝合,但袖山弧长并不与袖窿弧长完全等长,而是比袖窿弧长略长一些,二者的差值就是装袖时袖山的吃势量。为了将平面的面料适合于立体的人体造型而进行的一种工艺处理方法,是将多余的量均匀地吃进所要缝的部位后进行湿热塑型处理。吃势量的存在,使袖山形成漂亮的袖山圆势,     

借助款式结构变化原理实现皮装造型设计方法研究

借助款式结构变化原理实现皮装造型设计方法研究,介于皮装设计方法研究领域。探讨其理论原理有利于拓宽皮装设计创新思路、方法,迎合皮装材料拼接特性,达到实现设计的目的。本文基于皮装款式造型设计为前提,对皮装设计中结构可变化"原理"进行了分析研究。结果表明:款式结构是依照人体形态变化而产生的,其空间结构与人体静、动态功能变化同步;以衣身结构线为切入点,在衣身常规廓型条件下,打破这种结构常规进行非常规结构线的重新排列,可丰富款式造型视觉,达到设计的目的;单件款式物态结构,可看作是由多个碎片单位面积组成的款式整体,而碎片相邻间的结构线,可通过合并、剪开、移动而改变碎片原貌,产生新的单位视觉。     

服装袖眼与袖窿配伍性探讨和分析

服装结构设计必须以人体和造型形态为基础,而袖眼设计不仅要满足从服装造型要求和人体动静立体空间的要求;同时在结构样板体系中,本身存在内在的核心联系,本文主要通过对服装袖眼和袖窿在现状、大小等在两个方面的配伍,分析袖窿和袖眼设计过程的本质关系。     

浅析装袖纸样的校对

服装的袖片造型从结构上可分装袖、连衣袖、插肩袖,而装袖占常用服装款式的90%以上,是服装结构设计中最为常见的袖型之一。在装袖的结构中又有一片袖和两片袖之分（如衬衣的配袖和西装的配袖）,其前后衣身的袖隆弧线走向也不尽相同,版型师在核对装袖袖片与袖隆关系时,应根据实际情况灵活处理,这样才能使装袖达到部位、容量合理,穿着舒适,视觉美观的效果。     

女时装造型设计中的几何形装饰体量运用

文章提出了几何形装饰体量设计的概念,并将其与功能性体量设计进行对比,探讨了几何形装饰体量的使用部位与运用原理,研究认为几何形装饰体量设计常用于服装的袖山、衣身、底摆等部位。通过造型与结构的运用比较,丰富了服装造型与样板设计理论。     

羊绒衫版型与工艺设计相结合的探讨

介绍羊绒衫版型设计与编织工艺相结合的方法,即从设计理念入手,针对人体体型和功能要求采用相应的方式。针对羊绒衫普遍存在的肩型设计问题改进袖型,即采用加大腋下并锁,曲线分段收针,增加前、后胸宽尺寸,与服装打板相结合,改善挂肩及袖山形状,使肩部造型更符合人体形态,不仅提高了羊绒制品的外观立体感,而且使穿着更加舒适,从而提高其使用价值和经济价值。     

基于人体工效学的过肩结构设计研究

从人体工效学的角度分析了服装过肩结构与人体肩部形态特征之间的关联,结合修身型男衬衫过肩结构参数的优化实验,研究了过肩结构设计参数对服装造型的影响。结果表明,人体肩部特征对修身型服装过肩结构具有制约作用,当过肩结构参数达到人体肩部形态要求时,服装整体造型效果的人体工效学评价达到最佳。     

不同胸高状态下紧身衣的衣身结构

 胸部造型是研究女装外观效果的关键,其结构处理技术和参数设计将直接影响服装与人体体表的吻合程度和整体平衡。以165/84A标准人体模型为研究对象,排除服装面料对衣身结构的影响,分别在胸高抬高1、2、3cm制作紧身衣,以立体裁剪方式取得衣身样板,通过平面图片叠加的分析方法,分析考察不同胸高状态下紧身衣样板中各工艺点的位移变化,总结平面结构的变化规律。 结果显示：胸高每增高1cm,胸围增量、胸上下围差量呈等差增加,变量都由前衣片提供,乳凸量、肩省、腰节省都相应增大,后衣身各项围度尺寸没有变化。由此得到的紧身衣衣身样板可以为其他贴体类成衣结构设计提供参考。     

浅析女装领型结构设计原理

领子是上衣的重要部件之一,也是服装的视觉中心,领子与衣身关系紧密,因其结构必须考虑人体颈部、肩部和躯干,因此造型较为复杂。通过分析领子结构设计原理来把握领子结构设计中的要点,进而完善服装结构设计。     

西装袖的影响因素及其新结构的设计方法

以影响西装袖的因素作为切入点,分析袖山弧线、袖吃势、袖偏量以及绱袖点对西装袖造型的影响,解剖了袖山高和袖肥的关系,及袖窿弧线与人体肩部曲面的对应参数变化,得出了定性与定量分析的结论,提出了一种新的结构设计方法,满足了西装袖的造型和功能需求。     

袖子的立体裁剪方法

立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法,是完成服装款式造型的重要手段之一。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上,通过分割、折叠等技术手法制成预先构思好的服装造型,再从人台上取下布样在平台上进行修正,并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。文章根据立体裁剪的基础方法重点介绍一下袖子部分的立体裁剪步骤,包括各种袖型的不同的处理方法。     

衣身肩斜角与人体体型特征的关系

针对服装衣身肩斜角的测量不方便、不准确等问题,通过分析衣身肩斜角的影响因素,确定身体质量指数（BMI 指数）作为代表影响肩部结构的肩部厚度的实验参数,通过SPSS 分析衣身前后肩斜角之和与人体肩斜角和BMI 指数之间的关系,得出了衣身肩斜角和人体肩部结构的主要影响因素之间的回归关系。实验结果显示：不同个体之间肩斜角的差异较大,其中大部分个体的左右肩斜角有一定的差异;不同的人体肩部结构的实际衣身肩斜角的数值基本在一个范围内上下波动,差异并没有人体肩斜角那么明显;衣身肩斜角与人体肩斜角和BMI 指数为线性相关关系,且线性关系良好,其中人体肩斜角是衣身肩斜角最主要的影响因素且影响较大。     

耸肩袖造型及结构分析

耸肩袖是一种肩部翘起的非常规袖型,肩部立体感强、外形干练。通过剖析人体肩部造型,分析耸肩袖的结构变化规律,对新型耸肩袖的造型及结构变化进行设计与分析。     

藏族女衬衫的典型结构与特点

为了了解藏族服装的结构特点和构成方法,从介绍藏族服饰的基本特征入手,分析了藏装衬衫的特点和女衬衫的款式变化,通过实地调查和实物研究的方法,在卫藏地区采集广为穿用的女式衬衫作为样品,对其进行了规格测量和结构分析,发现典型的藏装衬衫衣身呈传统十字型平面结构,衣身宽松,忽略人体细部造型,能较好地适应各种体型。服装整体具有较好的穿着舒适性和活动适应性,裁剪和缝制简便,并且在缝份、排料等方面具有提高面料利用率和简化缝纫的技巧,从平面裁剪、松身造型、功能性和经济性等方面反映了藏族服装讲求实际,简便经济的特点。     

袖山头弧线吃势及衣袖与衣身装配位置的确定方法

描述了袖山头弧线吃势及衣袖与衣身装配位置的确定方法.该技术在生产中可根据具体情况对服装中的衣袖和衣身装配进行合理、有效的改良,使服装更加符合裁剪、工艺要求及人体穿着功能等.     

浅谈女装胸省的确定

女装胸省的形成及其取值与女性体型、服装款式风格和服装的轮廓造型等密切相关。胸省量的大小依据人体的体型、胸高而变化,胸高的变化是随着身高、乳凸点的高低变化而变化。