胸省在服装结构设计中的运用

胸省是服装结构设计的重点之一,就是强调服装适合体型、修饰体表。论文从胸省与服装结构设计之间的关系切入,分析了胸省的几大种类以及在服装结构设计中的运用。指出了不同种类的胸省起着不同的作用。合理的利用胸省在服装结构设计中的运用,才能塑造出更吻合人体、款式的立体造型服装。     

浅谈女装胸省的确定

女装胸省的形成及其取值与女性体型、服装款式风格和服装的轮廓造型等密切相关。胸省量的大小依据人体的体型、胸高而变化,胸高的变化是随着身高、乳凸点的高低变化而变化。     

服装前门撇胸技术的合理性

如何运用撇胸技术,是服装技术行业长期争论和探讨的话题,根源可以追溯到长期使用的比例裁剪法。由于习惯于使用数字和公式组成的平面制图,容易造成对服装立体形态认识的缺乏,使撇胸技术模糊不清。撇胸,又叫撇门、劈门。从平面制图的表面上看,是指在服装的前门中心线位置,自颈窝向胸部收起的省道,实则是将胸省的一部分转移到前中心线上,常称之为省尖指     

解析杨成贵风格旗袍结构设计精彩技艺(下)

4胸部立体处理平衡协调、造型挺拔、伏贴适体,系旗袍结构设计关键。如何"精准"适应胸部凸凹立体造型,系裁片结构设计技巧。前斜胸褶(省)、前袖笼褶(省)、前腰褶(省)三者成功匹配(比较客观),系旗袍版型胸部立体设计主要使命。     

浅议女装撇胸结构的板型处理

撇胸是女装上衣板型中常见的一个问题;通过撇胸的原理探讨了撇胸在女装上的应用,尤其在领口周围不设省的无领造型服装中,提出在贯头型无领造型中前中收取余量的应用方法,以及翻驳领女装中结合反撇胸的应用,以期为合体女装服装的撇胸结构设计提供借鉴。     

浅谈胸凸量与衣片撇胸的设计

制板是服装结构设计的直接表现形式,其中上装中胸部的穿着效果与撇胸的板型设计有相当紧密的联系,笔者就这一技术问题进行了探讨,阐述了人体胸部的变化与衣片在撇胸大小设计上的变化关系。     

浅谈胸凸量与衣片撇胸设计

制板是服装结构设计的直接表现形式,其中上装中胸部的穿着效果与撇胸的板型设计有相当紧密的联系。探讨了人体胸部的变化与衣片在撇胸大小设计上的变化关系,指出在样板结构设计中,应在样板成型之前先考虑“着装效果”与“人体”之间的表现形式,再考虑是否采用撇胸及确定撇胸量的大小。     

基于胸高变化的衣身结构研究

为满足丰胸女性群体对服装胸部造型设计需要,以紧身衣的结构设计为基础,针对现代女性胸衣穿着特点,以立体裁剪取得的紧身衣衣身样板作为结构依据,考察紧身衣衣身结构的变化规律。结果显示：胸围增量呈等差增加,胸上、下围差量也分别呈等差增加。     

不同胸高状态下紧身衣的衣身结构

 胸部造型是研究女装外观效果的关键,其结构处理技术和参数设计将直接影响服装与人体体表的吻合程度和整体平衡。以165/84A标准人体模型为研究对象,排除服装面料对衣身结构的影响,分别在胸高抬高1、2、3cm制作紧身衣,以立体裁剪方式取得衣身样板,通过平面图片叠加的分析方法,分析考察不同胸高状态下紧身衣样板中各工艺点的位移变化,总结平面结构的变化规律。 结果显示：胸高每增高1cm,胸围增量、胸上下围差量呈等差增加,变量都由前衣片提供,乳凸量、肩省、腰节省都相应增大,后衣身各项围度尺寸没有变化。由此得到的紧身衣衣身样板可以为其他贴体类成衣结构设计提供参考。     

浅析不同面料对女装胸省转移的影响

以女装为研究对象,探讨了不同面料对女装胸省转移的影响。从胸省转移的方法中,采用旋转法依次将胸省转移到袖窿、肩部和领口。选择4种常见面料,以1种胸省转移的位置作为定量,4种面料作为变量进行试验。得出面料性能对胸省转移位置及形式的影响,对服装的设计和生产有一定的指导意义。     

立体造型技术在胸腰曲面设计中的运用

为了使服装胸腰曲面设计的艺术性与技术性更好的结合,并体现出丰富的变化特点,以立体造型实践作为切入点,以服装的合体性与功能性为前提,整理了适应人体与胸腰曲面设计特征的表现形式,以理论与实际案例结合的方法对合体型女装胸腰曲面设计与技术创新进行分析与梳理。研究表明,以胸腰曲面为重点的设计与运用中,立体造型技术是实现从人体、材料、纸样到产品,从三维到二维互通设计的必要手段。     

从胸凸量的角度对女装前衣身结构平衡的探讨

 依据人体胸部的具体凸起形态,分别从横向和纵向对胸凸量进行分解,提出横、纵向胸凸量的概念,重点讨论胸部形状对横、纵向胸凸量的影响,并在此基础上进一步分析横、纵向胸凸量的分配对衣身结构平衡及最终版型的影响,以及面料弹性、垫肩及其他相关因素对前衣身胸部凸起造型的影响。最后得出结论:在考虑前衣身结构平衡时,从胸凸量的角度可以更方便直观地处理不同的乳房形态、面料的弹性等因素的影响。     

浅析“枣弧”的变化

省将人们从宽衣生活中分离出来,它是塑造服装的灵魂,而"枣弧"则是在直线收省的基础上为了使服装更附合人体的体型而深化出来的像枣核形状的省道。通过"枣弧"的变化可将服装塑造成若干造型。     

两款自动裤省机

腰省是指裤（裙）前后身为了符合人体曲线而设计的省道。腰裥是指裤（裙）前身在裁片上预留出的宽松量,在装饰的同时增加放松量。服装上的省道除了美学的需求外,还因人体形态及功能需要而设定,故省道的设计必须与人体的结构相吻合。服装的省道种类较多,有胸省（直胸省、横胸省、腋胸省和斜胸省等）、腰节省、后肩省、肚省等。褶裥是根据服装合体的需要,以面料聚集形成皱褶的内容而命名的。     

关于贴体型胸腰结构原型间隙量设置的研究

为使贴体型女装结构设计既能符合人体功能又能满足服装造型要求，胸腰间隙量大小的设计就成了关键。采用实验并以立体裁剪的方法，分析了贴体女装胸腰间隙量的状态及变化，为女装结构设计找出最佳胸腰间隙量探寻依据。     

服装袖山结构造型研究

"袖山"是服装款式中围绕人体臂根与身躯肩部转折造型的服装立体形态结构,对它的研究有利于把握人体形态与款式造型之间的适应性问题。基于人体臂根、肩部构造特征与功能需求出发,并运用立体裁剪的方法,对其部位功能与款式形态的相互适应性进行了原理解构分析。结果表明:人体臂根、肩上与服装袖山、衣身结构呈"凸"省形态,人体臂根、腋下与服装袖山、衣身结构呈"凹"省形态;袖山与袖窿弧线形态相互配合,必须以其"凸"、"凹"省形态为前提,最大程度地满足其内部结构与上肢静、动状态下的适应性和舒适性。     

视错觉在女式职业装造型设计中的应用

在分析视错觉原理与人体美感及服装造型关联性的基础上,以具体的设计案例,应用不同的视错觉设计方式对女式职业装肩部和胸腰部的美感进行视觉修正和装饰。通过案例类比分析的方法,总结出在不同服装局部造型中适用的视错觉设计方式,即在肩宽的视觉压缩上应用长度错视和面积错视,在胸部的视觉扩张上应用面积错视和扭曲错视,以及将扭曲错视用于强化合体类女装S形造型特征。结果表明,将视错觉设计方法合理地应用到服装的造型设计中,可以对服装的美感和人体着装效果起到很好的修饰作用,并且可以在很大程度上弥补结构设计上的不足。     

不同松量条件下针织服装纸样变化规律的探讨

在不同松量条件下,分析7种常用针织面料和1种梭织面料包覆人台的状态.以4 cm、0、-6 cm等3种松量为例,探讨常用的不同特性针织面料在松量不同时服装原型各部位及胸部浮余量、肩背部浮余量的变化规律,介绍了试验方法与步骤,并对结果进行分析,为解决工业化针织服装生产中的胸围加放量与肩、胸省关系,面料弹性性能与肩、胸省关系等问题提供参考.     

西服胸绒衬的研制与开发

一、前言西服胸绒衬是近年来国际服装行业开发出来的新型服装辅料,在国外高档西服上得到了广泛地应用。使用胸绒衬可使服装获得丰满、挺括、线条流畅、保型好、耐洗耐穿的效果,从而使服装更加轻薄、舒适、美观,并可简化缝制工艺,提高服装档次,增加经济效益。西服胸绒衬在我国尚属空白,目前服装厂所用胸衬多为麻衬、     

女装板型设计应用研究

阐述了以女装板型为基础纸样,运用新型女装样板设计原理对基础纸样进行相应的变化操作,设计女装造型结构,制作样板的一种全新概念的女装样板设计方法.该方法主要以纸样操作替代传统的几何绘制,摒弃复杂的数据计算和经验性的定寸,使设计造型更灵活、直观,更容易把握款式设计意图,体现女装造型的风格特点.该方法合理地解决了胸凸与"省"的设计,采用了分割设计、各类局部塑造、袖子造型等设计变化规律与法则,既提供了结构设计的具体操作技法,又为设计者留有充分发挥创新思想的空间.应用女装板型设计理论与技法,使服装产品充分体现设计风格,富有个性,提升附加值和技术含量,能提高产品竞争力,形成独特品牌风格.