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家家户户都在用电冰箱,在使用过程中经常听到“异常”的声音,这些声音有些是正常的,有些是因电冰箱出现这样或那样的故障引起的,若是因故障引起的“异常”声音,需及时送维修点检修。普通用户通过听声音可以判断电冰箱的故障。一、不需维修的“异常”声音1.噪声大。一般不是故障,是由于地面不平,放置不稳固,后背管路相互碰撞、接触外界物体或墙壁引起共振造成的。2.压缩机启动前伴有“噗噗”的噪音出现。表明保护启动,从而提醒用户目前的电网电压过低,应尽量停止使用。这是因为,当供电电压低于187V时,会造成压缩机启动困难或不能启动,在启动… 相似文献
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电冰箱在使用过程中,难免会出现这样或那样的故障,如何迅速准确地判定故障原因及部件是摆在广大维修人员的面前一道难题。通常来讲,常用方法有“看、摸、听、测”。现在笔者就由听声音来判断故障的经验体会与广大维修同仁交流。 相似文献
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今年春节前,我遇到几例冰箱不工作的故障,有的冰箱刚开始使用时,压缩机工作5~10分钟后,十几个小时才启动一次,但工作几分钟后又停止,冷冻室贮藏的食品冻不上。而上述故障只发生于冬 相似文献
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在冰箱、冰柜的整个维修过程中,给制冷系统充满制冷剂的剂量是很关键的一环,多充或少充都将造成制冷效果不佳,如果掌握制冷剂的充灌量是制冷维修者普遍关注的,虽然不少书刊介绍普遍用“称量法”去进行,但实际维修操作过程并不都这样去实施,特别是作为业余(非专业性,一般维修部都只能算作是非专业性的)维修,笔者摸索出“测、看、听、摸”法综合考虑其充灌量,效果令人满意,达到维修级要求,同行不妨一试。 相似文献
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首先要找出“内泄漏”部位,是出在干燥管,还是出在蒸发器?采用分段打压、检漏方法找出泄漏段。 1.排除干燥管泄漏故障:干燥管在冰箱门框内长度,与冰箱门框箱体周长相等,为3m左右。用一根Φ0.6mm的铜管代替原干燥管,一头焊入压缩机高压排气管,另一头与冷凝管的末端连接,并固定在冷凝器背面即可。 相似文献
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在夏季,有些电冰箱冷藏室门封下面经常发生漏水现象。时间长了,就会把电冰箱门封的下半部分腐蚀生锈。还会引起电冰箱压缩机过热,降低其使用寿命。电冰箱的这种毛病是由于冷藏室内排水孔堵塞所致。碰上这种情况,有的人采用细金属丝、小竹签等细长物件捅,但很难把堵塞物排除干净。像平背式双门电冰箱,它的排水孔道较长,捅一次过几天后,门封处仍会漏水。专业维修人员采用高压气源冲,效果不错,但此法一般人家做不到。 相似文献
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我想谈谈快速排除故障的技巧,即充分利用人的各种感觉器官,如:耳(听)、鼻(闻)、眼(看)、手(摸)对故障电器所表现出来的特征,进行分析、判断,以达到迅速确定故障部位,甚至直接找出故障元件的目的。 相似文献
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例1:一台青莹牌冰柜,压缩机工作正常,但不制冷,经打压检查是冷冻室内出现了漏气。用粘合剂胶补、低温铝焊等方法修理,均不能持久。[第一段] 相似文献
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电冰箱(包括冰柜)因使用条件不正常或操作不当而出现的异常现象,称之为伪故障。在冰箱维修中,常遇到一些用户将出现伪故障的电冰箱送修,造成不必要的麻烦,甚至受骗上当。所以在冰箱送修以前,用户进行一次自检是很必要的。下面,以直冷式电冰箱为例,谈谈电冰箱的伪故障及自检。 相似文献
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例1 日本东芝GR—185型电冰箱压缩机久转不停故障。故障现象:压缩机不停、冷藏室结冰分析与检修:据笔者检修经验,上述故障原因,主要是由于RS温度传感器从铝壳中脱出而悬空所造成。此时由于压缩机停机指令比较器(TA75339P)⑦脚(传感器信号输入端)电位高于⑥脚(由面板温度调节电位器设定)电位而不能产生OFF关机指令,所以压缩机不停。快速判断方法:拔掉在电子温控器上的RS传感器插头(相当于用人为的方法降低Q_(802)的⑦脚电位,即使V_7=0V),产生OFF关机指令,此时若是压缩机停转,则说明电子温控器电路工作正常,故障就出在传感器上。反之,则故障出在控制电路上。经检查发现,RS 相似文献
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故障现象:压缩机启动、运转和箱内降温正常,但触及箱体有很强的电击感,用试电笔测试,氖泡较亮。分析检修:引起电冰箱漏电的原因包括控制系统和压缩机组两部分。温度控制器一般装在电冰箱内壁上,由于箱内温度低而湿度高,在温度控制器上凝露过多,凝露使电接点的胶木架与箱体间近似短路,此时箱体就带电了。此外,由于电冰箱在运输或搬动时,因剧烈撞击使压缩机组与机壳相碰,引起内部漆包线局部碰破贴壳或由于保护系统失灵,电动机过热使绝缘材料变劣,绝缘被破坏,使箱体带电。 相似文献