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上海人不太爱吃辣,当地菜也大多偏甜.而且好像做什么菜都要放点糖,就是上海菜当中的辣味调料“八宝辣酱”也偏甜。可这几年,辣味菜品在上海有上升的趋势,麻辣烫、水煮肉片、辣子鸡、麻辣小龙虾这类菜,在各餐馆都能见到。红汤、红菜,辣味冲天,吃得一些上海人口干舌燥内火生。这些辣菜“红”了一条街,富了若干店,也的确给上海菜带来了不小影响。 相似文献
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如今下馆子,还有人吃上海本帮菜吗?估计做个调查,十个人里头,有一增亍时髦吃辣去了,还有几个假模假样,拿起刀叉品西餐,又或者打着“追求健康” 的牌子陪美眉尝日本,韩国料理,惟独剩下那一半想起来吃上海菜,那半个还是吃得大兴的。 相似文献
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随着生活水平的不断提高、对饮食的要求也越来越高,那么怎样才能满足大众越来越挑剔的口味呢?这个关系到我们上海菜生存发展的大事,时时刻刻在我们这些厨师的头脑中环绕。上海人爱吃本地菜,这可以说是上海的传统,可是本邦菜毕竟有其局限性,而且本邦菜颜色比较单一,口味也没有太多的变化,烹调方法同样单一。前一阵子,刮粤菜、潮菜风,后来刮四川火锅风。近年来又掀起一阵又一阵的杭邦菜潮,我认为,社会上流行性往往具有暂时性,我们在考虑上海菜的发展趋势时,必须着眼与 相似文献
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有句话一点都不过分,在上海,你能吃遍天下美食,如今的上海菜,在经历了自身的改良和创新后.又开始与天下其他地方的美食玩起了大融合。一个外地朋友这么形容:在上海.无论你嘴巴淡了,咸了,腻味了.只要你有细心寻觅和足够耐心等位.总能在某个旮旯找到你想吃的风味。 相似文献
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杭州菜在上海走红,千店万馆趋之若鹜,迫不及待、争相打出“杭州菜”旗号。与杭州远开八只脚、浑身不搭界的广东佬也挂出“杭菜”牌。这一急吼吼赶浪头的“新动向”不由得使人感到有点纳闷,纳闷之后有了三分明白,明白之后又有些许悲哀。 相似文献
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创新是上海菜的精髓,创新几乎是上海菜的代名词。这是由上海这座城市特殊的历史和当前现代化国际大都市的定位决定的。在激烈的市场竞争面前,行政总厨最大的本事和最大的压力也就是创制新菜。《上海当红总厨创新菜》精选当今上海最著名宾馆、餐馆里的最著名的在职总厨54人,每人提取4-6个最得意,最受客人欢迎的创新菜肴将近250个汇焦成册。它真实记录了一个烹饪时代,真正体现了目前上海烹饪界的最高水平。上海餐饮行业协会会长何义钊为本书作了序。 相似文献
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上海的历史可上溯到2400多年前。上海乃战国四大公子之一春申君黄歇的领地,他率众挖开黄埔江,故黄浦江又名黄歇江,上海称“申”也源于此。上海虽历史久远而上海菜却十分年轻,为中国十大菜系中最年轻的一个菜系。 相似文献
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次见到顾主任时,就给我留下深刻印象,他的朴实和才艺更叫人钦佩。日前记者特意采访了他。记:以前拜读您的《上海新潮菜》,也经常在《中国烹饪》等报刊上见到您的佳作。如今,您又出版了《上海流行菜》系列书,请谈谈您的成长经历?顾:记得17岁那年,我从师名厨汤友林,在汤老师的精心培育下,经过勤学苦练,在烹饪技艺上打下了扎实的功底。后来,入国际饭店进修。1976年春,我到中国驻罗马尼亚大使馆工作,后任大使馆厨师长,历时3年。1988年5月,获全国第二届烹饪大赛冷拼、热菜、点心三项全能奖。10月,又参加了世界奥林匹克烹饪大赛… 相似文献
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上海功德林是具有80多年历史的素菜馆,在上海乃至全国的餐饮历史中,作为素食这一餐饮品种的发展,功德林起着很重要的作用。特别是近几年来,上海功德林的各类素食在全国烹饪大赛上,在赴香港的餐饮交流中,创出了不少新菜,发掘调制出不少新原料、新口味,使国人乃至世界各国的美食家们趋之若狂, 相似文献
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陕菜,又称秦菜,中国重要地域菜.由历史上的宫廷菜、官府菜、商贾菜、寺观菜、市肆菜、民间菜、少数民族菜和关中菜、陕南菜、陕北菜等纵横两个方面组成.既有精雅的高档菜,又有普通的中低档菜;既包括一批传统菜、仿古菜、创新菜,又包括众多的清真菜、素菜、膳菜,还包括品类丰富的、风味独特的面点小吃,在周秦汉唐时期是中国的代表菜,当今是西北地区的代表菜,也是中国五大风味流派之一. 相似文献