江南水乡民间服饰符号化元素研究

针对江南吴东水乡民间服饰符号化元素从艺术和文化角度进行研究。采用了符号学的原理进行解析江南水乡民间服饰既是人们的日常生活用品,又是一种表现民俗文化的符号系统。主要表现为2个方面:一是直观表现为拼接的造型符号、多元化的色彩符号、百褶裥面等装饰艺术符号;二是诠释水乡民间服饰的生成、积淀、延续、发展均与水乡稻作文化生活的各种形式,如民间宗教、社会生活、艺术哲学、民俗风情、水乡地理以及人文环境等有着较深的渊源。指出水乡民间服饰既是服用功能性的能指符号,又是民间和民俗文化性所指的意指符号,二者共同构成了江南水乡“美用功能一体化”的地域服饰文化符号系统。     

民间裙装中褶皱的效用价值

中国民间蕴藏着丰富的服饰文化资源,是我国现代服装设计取之不竭的灵感源泉。研究了中国民间裙装中的造型和装饰细节———褶皱,探讨了其文化和艺术价值以及对我国现代服装设计的借鉴作用。重点分析了褶皱的形制和装饰特征,并且从形式美的角度探讨其对现代服装设计理念的影响;发现传统裙装中褶皱实用和审美价值的一体性是现代服饰文化发展的重要表现内涵。二者的融合共同构成了传统民间裙装中褶皱的效用价值。     

传统裘皮服装服用功能性的流变

从裘皮自身的物理特征分析了其服用机能的实用性;从历史发展和社会的角度分析了传统裘皮服装炫耀等级和地位的功能及向炫耀财富功能的转变;从文化交流的角度论证了传统裘皮服装在民国时期追求时尚和审美的演变过程并以此证明了中国服饰文化的流变是顺应潮流的。     

传统竹衣形制及其工艺特征

为归纳不同竹衣品质与构造特点、总结其构成规格与特殊技法,以江南大学民间服饰传习馆、国内外博物馆以及私人收藏的15件清代至民国时期竹衣实物为基础,通过对不同竹衣形制及其编制工艺进行对比研究,深入探析不同竹衣样品的外观细节和组织规格的异同点。基于竹衣特殊的构成、编结构形以及服用性能,阐释并分析竹衣制品中不同部位的立体结构,构制技巧与结构参数。结果表明,通过二维平面结构图对竹衣制品整体形貌的模拟发现竹衣构制过程中的局部滚边嵌竹珠设计,该现象源于制作者对于物料的珍惜、节省;研究所选取的15件竹衣制品在编制工艺、闭合形式与下摆形态上存在差异性,其差异程度主要是由制作年代、服用者的性别、体态、身形所导致。     

近代民间服饰中 “文字”的艺术解析

以江南大学民间服饰传习馆收藏的近代民间服饰中的“文字”为研究对象,从“字”到“形”再到“艺术构成”的角度进行解析。本文首先概述了服饰中有关文字的起源与发展;然后根据江南大学民间服饰传习馆收藏的传世实物,对近代以来民间服饰中的文字分类、统计;归纳出民间服饰中“文字”作为“字体”的意义,其次是作为“纹饰”的意义。最后,总结出“文字”在服饰中的艺术构成形式和艺术含义等。     

北方汉族民间腰包造型分析

为解读北方汉族民间腰包的造型文化,通过对江南大学民间服饰传习馆与台州刺绣博物馆腰包实物藏品的分类研究可以发现,北方腰包主要有碗形“掳兜”和长带型“满腰转”2种形式,掳兜腰包造型丰富,使用广泛。通过地域、款式之间的对比分析得出,北方汉族传统腰包具有款式规范化、造型平面化、面料节约化、纹样写意化和构图均衡化的造型特点;民间腰包造型艺术反映了传统汉族服饰文化中注重传统,遵循礼制的思想观念,顺物自然,因材制宜的造物思想,以及有图必有意,有意必吉祥的纹饰艺术。     

传统荷包边饰艺术分析

为了复原传统荷包工艺艺术的边饰工艺,对江南大学民间服饰传习馆、台州刺绣博物馆300余件荷包传世藏品的边饰进行分类研究,发现荷包边饰主要有编织带镶边、布条滚边和股线绣边3种基本形式。其中,织带镶边在葫芦荷包、扇套、眼镜袋等荷包中常见;布条滚边在江南腰包中最为普遍;股线绣边工艺最复杂,在装饰性强的方荷包、圆荷包中应用最多。可见,风格粗犷的大型荷包以布条滚边为主,精细绣花的小型荷包多以绣边装饰,织带镶边则具有一定的装裱作用。荷包边饰艺术融合了传统纹饰设计、配色、编织与刺绣等工艺。边饰选择遵循衬托点缀和功能适宜原则,荷包的造型类别、装饰风格以及制作材料共同决定了荷包边饰类型。     

阳离子交换树脂分离-ICP-MS法测定核纯级二氧化钍中的痕量硼

二氧化钍作为钍基熔盐固态堆的主要燃料,进堆前需严格控制中子吸收截面较大元素硼的含量。本工作针对核纯级二氧化钍中的痕量硼,以阳离子交换树脂Dowex 50W×8为分离纯化材料,以电感耦合等离子体质谱法(ICPMS)为测量手段,建立了一种快速有效的分析方法。当二氧化钍称样量为0.3g时,硼的检出限为0.016μg/g,测得某核纯级二氧化钍样品中的硼含量为(0.111±0.007)μg/g,精密度6.2%(n=6),加标0.667μg/g硼的回收率为91.4%(n=6)。该方法可有效将二氧化钍中的钍基体去除,从而实现痕量硼的准确测量。     

民国早期人物粉彩瓷上的女性服饰时尚

民国早期人物粉彩瓷风靡一时,记录1912—1929年摩登女性的服饰时尚变迁,是民国时尚研究的重要载体。为了梳理出民国粉彩人物瓷器上的女性服饰时尚的变迁轨迹,文章通过对传世民国人物粉彩瓷实物的分析,从服装造型与装饰的角度研究发现这些服饰的主要特征为:上衣下裳是主要服装形式,并辅以西式的装饰元素;服装款式逐渐由紧窄向宽肥、由直线向曲线过渡;由于时代特征关系旗袍的流行初现端倪,但并未成为主流;整体风格以中式为主、西式为辅、中西结合的特征较为明显。这一方面来自于瓷器作者对时代生活的密切观察,同时也反映出民国初年女性自我意识觉醒及审美天性的解放。     

服装专业设计与工程方向的特色分析与研究

我国的服装本科专业教育起步于20世纪80年代中期。当时作为艺术类学科,培养当时市场极为紧缺的服装艺术设计人才。现今由于服装市场的快速发展和我国加工国地位确立等因素的影响,教育主管部门将服装专业整合成为服装设计与工程专业,并分为艺术类的设计方向和具有工科特色的工程方向。我校围绕这两个方向的专业特色进行了比较分析,实施了一系列的教学改革,取得了可喜的成果。一、服装设计与工程专业的教育思想定位进行服装专业教学改革首先要正确认识服装工业发展的个性化趋势。随着生活质量的改善和提高,人们对服装的消费逐渐超出了单纯的实用需求,对个性美的追求成为现代服装设计审美的主流倾向。包豪斯曾有过这样的宣言:"设计是