湖北传统阳新布贴中凤纹样艺术表现形式

作为一种地域性艺术现象,阳新布贴中凤纹样是楚人先民们思想和信仰的间接或直接的反映。本文从其凤纹样的成因入手进行阐述分析,进而对其概括化童趣化的抽象造型、装饰性互补及对比色彩、移花接木式的意象组合等艺术表现形式做出必要的归纳,以期带来艺术理论方面的提升与设计实践上的启示。     

历史变迁中湘绣与汉绣的差异研究

湖南与湖北在地理位置、历史文化上有着诸多联系。湘绣与汉绣同宗同源,受楚文化的影响,却形成了不同的艺术风格。将两地刺绣置于历史演进过程中,探究其各自风格及表现方法的特点,分析发展轨迹的差异,并透过表象剖析其地域、经济、文人情愫的不同及根源,对研究刺绣的地域特色及传统刺绣多样性保护具有一定借鉴意义。     

2011～2014年意大利著名女装品牌服饰图案研究

基于2011～2014年意大利女装品牌作品发布的图片资料，进行分类概括，试分析意大利著名女装品牌的服饰图案设计特点，探索其设计思维一般规律。研究认为，2011～2014年意大利著名女装品牌的服饰图案应用题材主要有自然物象类、宗教文化传统类和现代艺术风格类三个方面；其服饰图案设计思维有两条路径，纵向路径兼顾历史传统与现代思潮，横向路径兼顾自然空间存在事物。     

汉绣工艺研究

刺绣是应用针线在绣底上绣出纹饰的传统手工技艺,在长期的实践中,刺绣艺人们不断地丰富和完善刺绣针法体系,不同针法的运用所表现出来的艺术风格也是各异。总结了汉绣基础针法、独有的技艺特征及其在表现不同物象中呈现的艺术风格,解读了汉绣的地域性特色,诠释了其艺术风格背后的文化内涵,为鉴别不同地域性绣种提供了主要依据,并为传承刺绣文化做出了有益尝试。     

贵州苗族挑花背扇纹样在服装设计中的应用

贵州苗族挑花背扇纹样具有独树一帜而鲜为人知的艺术价值。采用文献研究法和田野调查法,从贵州苗族挑花背扇图案中提取纹样元素,再经过相应的艺术手法重构将纹样应用于服装设计中。研究认为:首先,从贵州地区苗族挑花背扇纹样的提取来看:一方面其纹样种类按题材内容可划分为植物类、动物类、几何类和人物类四大类,多样的纹样题材为现代服装设计中图案设计提供了丰富的素材;另一方面其纹样造型均是将现实中可见的形象经过苗人的想象变的抽象化因而极具艺术感,其抽象化的处理方式对现代服装设计有着重要的借鉴价值。其次,从贵州苗族挑花背扇纹样重构的角度上看,元素可通过增强量感的重复构成法和增强质感的肌理构成法两种方法进行重构处理,从而丰富纹样元素应用于现代服装设计中的表现形式。     

论土家织锦对巴楚文化的精神继承

土家织锦是身处巴楚文化长期融合与发酵区域的土家人对大自然和生活的一种艺术理解,反映了土家人生产生活的一种精神特质,更是体现了土家织锦对巴楚文化的精神继承。本文从西兰卡普的巴楚文化历史溯源出发,立足于史料记载和巴楚文化特征,通过西兰卡普中体现出的热烈奔放的浪漫风格、朴拙的审美情趣、兼容并蓄、果敢创新等文化精神内涵来分析与巴楚文化精神之间存在的共通性。     

黄梅挑花在现代女装设计中的应用

黄梅挑花作为国家级非物质文化遗产具有独特的艺术魅力,但这门技艺现面临着"动态"传承的难题。文章采取田野调查、文献查阅、实物考证、设计实践等研究方法,通过文字描述和图片展示的方式系统地概括黄梅挑花的艺术特色及其与现代女装设计结合的可能性。研究认为:黄梅挑花图案的创新一方面可采用直接应用法在现代女装中进行穿越时空的嫁接设计,另一方面可采用解构重组法使其提取元素具有现代女装设计中的抽象感;图案色彩的创新可采用底布色彩提取设计法和图案色彩提取设计法,完成在现代女装上的创新应用;工艺的应用方法有材质创新法、调整绣线股数法、多种工艺组合法,都可实现传统与现代时尚的对接。     

荆楚民间挑补绣艺术探究

黄梅挑花、红安绣活、阳新布贴作为国家级非物质文化遗产,是湖北地区民间刺绣家族中的3朵奇葩。从刺绣工艺、纹样布局、色彩表达、文化意蕴等方面对3种民间艺术的共性特征进行分析和探究,以期通过这些讨论更好地促进荆楚民间挑补绣的传承与发展。     

宋锦起源及其出现原因的研究

宋锦起源的问题,包括宋锦织造工艺和宋锦之名的起源两方面的内容。目前,中国纺织史学界对宋锦起源这两方面的内容并未达成统一的认识。我们认为,宋锦工艺源于南宋初年,它融合和发展了宋代蜀锦、缂丝等织造工艺而形成的。而宋锦之名最迟产生于明代嘉靖年间,远远早于人们普遍认为的清代康熙年间。     

鄂东民间女红艺术及其文化内涵

鄂东地区民间挑补绣是我国女红艺术之奇葩,既是女性生活的重要内容,同时也是其心智的创造与情感意愿的表达。针对这一现象从历史与文化的层面进行分析与探究,以期更好地促进其传承和发展。